14:22 

Водопад Неожиданный, Шкотовское плато. Приморский край.

Шкотовское плато образовалось в результате извержений вулканов. За миллионы лет, ручьи, струящиеся по плато, проточили в его толщах живописные каньоны, куда теперь обрушивается вода, образуя каскады порогов и водопады. Наиболее впечатляющий из них – водопад Горбатый (Неожиданный), который является памятником природы Приморского края.



Он находится на ключе Левый Горбатов, притоке реки Стеклянухи. На соседнем ключе Порожистом есть несколько сезонных водопадиков: в сухую погоду они пересыхают, а во время дождей набирают силу. В трех часах ходьбы от Неожиданного, на Правой Тигровой, находится еще один интересный водопад под названием Дальний, он так же входит в список памятников природы Приморского края. Правда, к нему нахоженных тропок нет. Речка течет по дну каньона, а в самом узком месте превращается в красивый 13-тиметровый водопад.

Кстати, интересно появление названия Стеклянуха. В основу общепринятой версии легло исследование Владимира Арсеньева, посетившего в 1902г. эти места, который в свое книге о Дерсу Узала написал: «Долину, по которой протекает речка, здешние переселенцы называют «Стеклянной падью». Такое название она получила от китайской фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и поэтому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. В глубине гор и лесов оно было своего рода меновой единицей… Старожилы рассказывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг к другу в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрено поэтому, что кусочек стекла в окне китайской фанзы был роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, и они стали называть Стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность».

До водопада Неожиданный почти вплотную можно доехать от трассы по старой лесовозной дороге. Водопад появляется неожиданно, несмотря на нарастающий шум падающей воды - отсюда и его название.



Как добраться:

Движемся по маршруту Владивосток – Артем – Штыково – Шкотово, после Шкотово проезжаем мимо Сафари парка и через 700м, после пункта весового контроля, по указателю “На Партизанск”, поворачиваем налево. Сразу после поворота расположена заправка, она на вашем пути будет последняя. Далее двигаемся по трассе на Партизанск и считаем километровые столбики. После знака "24км" и перед знаком "25км" поворачиваем налево, на бывшую лесовозную дорогу, поворот хорошо виден, он сразу бросится вам в глаза, так что мимо не проедете. По ней необходимо проехать 9 км. Дорога будет идти серпантином, местами встречаются сложнопроходимые участки (даже если дождей давно не было), поэтому легковая машина до конца вряд ли пройдет. После сильных дождей дорога местами становится практически непроходимой. Мы сунулись туда как раз после сильного ливня и в паре мест, где мне пришлось проехаться не по краю, а по центру больших луж, вода плескалась выше бампера моего эскудика, благо под колесами была не глина, а мелкие камешки. Хотя приехав на место, мы с удивлением обнаружили на площадке обыкновенный низкий седан, видимо он эти лужи вообще переплывал. Кстати, хорошим индикатором того, сможете ли вы доехать на машине до конечной точки своего маршрута, является вымоена через дорогу, примерно в 100-200 метрах от поворота с трассы на грунтовку, она образована ручьем, который прорыл себе путь прямо по лесовозной дороге и в этом месте меняет свое русло с одной стороны дороги на другую, если вы без проблем преодолеете это место, то вполне возможно преодолеете и весь путь. Многие бросают свои машины прямо здесь, благо ширина дороги в этом мете позволяет это сделать, да и после самого поворота, у трассы, находится небольшая поляна, на которой тоже можно оставить машину. Но учтите, пройти вам пехом придется около 10км. и подняться на высоту 605 м. над уровнем моря.

Те, кто успешно преодолел на машине первое препятствие и движется дальше, вскоре достигнет развилки, где может возникнуть вопрос – «куда дальше?» (это вопрос возникнет лишь однажды, все остальные ответвления не такие накатанные). Дальше едем, куда больше нравится, эти дороги сойдутся вместе буквально через 50-100м, просто правая - крутая и прямая, а левая - более пологая потому, что огибает склон, на которую взбирается правая дорога, по дуге.

Итак, через 9 км. после поворота, на высоте 605 метров, где дорога проходит рядом с рекой (буквально в 100-200м), есть небольшая полянка (слева), на которой все добравшиеся на машинах и оставляют свой транспорт. Координаты стоянки N43о24,087' E132о43,636'. На ней обычно всегда кто-нибудь стоит, поэтому мимо не проедете, ну а если вам не повезло (или наоборот повезло) и других туристов на колесах кроме вас нет (не будут лезть в кадр), то примерно через 9 км, после поворота с трассы на лесовозную дорогу, высматривайте слева небольшую площадку (машин на 6-7), вдоль которой все деревья увешаны тряпочками. Оставляете на этой площадке машину и, не переходя дорогу, по любой тропинке спускаетесь вниз к ручью (его шум слышен издалека). Далее движетесь по ручью вниз по течению (влево) и ищите место, где его можно перейти на другую сторону (если не перейдете, то к водопаду спуститься не сможете, придется любоваться на него сверху) и через несколько минут Вы услышите шум водопада и подойдете к нему сверху.



Здесь речка, плавно несущая свои воды по довольно ровной поверхности плато вдруг резко бросается метров на 12 вниз и затем по глубокому каменному каньону с шумом и пеной продолжает свой бег дальше. Около водопада спуска в каньон нет (если Вы, конечно, не рискнете спуститься по привязанной неподалеку веревке), поэтому лучше пройти дальше по тропе еще метров 50 и только тогда с особой осторожностью можно спускаться к воде, а затем возвратиться по каменному ложу речки, заваленному огромными валунами, к самому водопаду, чтобы полюбоваться открывшимся видом. Поток воды низвергается по ступеням на глыбы базальта, которыми завалено дно каньона. При внимательном рассмотрении шестигранные глыбы похожи на стену древнейшего сооружения.

Вообще эти места поражают особенностями геологического строения. Экструзивные лавовые выходы превратились в удивительные «карандаши» (или «столбы», так их еще называют).


(мимо этой стены Вы пройдете, когда спуститесь вниз и двинитесь назад к водопаду)


(сама река течет буквально по вершинам этих "карандашей")

Подобные базальтовые столбы можно наблюдать на полуострове Брюса, но там их округлые, обточенные ветрами формы не вызывают никаких сомнений в их природном происхождении, здесь же идеальной формы четырехгранники и гексагоны со своими практически отполированными гранями практически вводят в ступор, и вызывает бурные дебаты между сторонниками природного и искусственного происхождения этих каменных глыб.



Довольно таки интересную статью сторонника искусственного происхождения гексагонов можно посмотреть здесь: kadykchanskiy.livejournal.com/166572.html. Здесь же дана и другая версия происходжения названия Стеклянухи.

@темы: водопад Неожиданный, Памятники природы Приморского края, Достопримечательности Приморского края

14:42 

Полуостров Брюса. Приморский край

Полуостров Брюса – это настоящий рай для фотографов, скалолазов и дайверов. Отвесные скалы, красивые пейзажи, огромные просторы, большие глубины (до 35м).




(Кто бывал на Байкале на о.Огой, ничего не напоминает?)











Полуостров Брюса находится на западном побережье Амурского залива и разделяет Славянский залив и бухту Баклан. На полуострове находится мыс Брюса (самая восточная точка полуострова), на котором расположен маяк Бюссе - одна из главных достопримечательностей Приморского края, не говоря уже о Хасанском районе.

Рельеф полуострова преимущественно горный, полуостров сложен мощным лавовым потоком дацитов (вулканическая (излившаяся) порода, обычно светлоокрашенная, встречается довольно редко) раннемиоценового возраста (24-17,3 млн.лет).
Если выражаться простым языком, то полуостров Брюса имеет возраст около 20 млн. лет и сложен из плотно прилегающих друг к другу базальтовых колонн.



Более подробно об этом чуде природы можно почитать здесь: www.spletnik.ru/blogs/vokrug_sveta/56361_bazalt....

Высочайшая точка 177 м. Берег крутой, обрывистый, скалистый. На всем полуострове Брюса множество ручьев, встречаются небольшие водопады, и даже в сухую погоду воду можно найти. В море близ полуострова много подводных и надводных камней.



Описан полуостров в 1855 г. экипажами английских военных кораблей «Винчестер» и «Барракуда». Вторично описан экспедицией подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина в 1862 г. Имя Брюса встречается и на карте Бабкина, изданной в 1865 г. и на английской, изданной в 1868 г. Возможно, англичане дали это название полуострову по фамилии своего адмирала Брюса, который в 1855 г. командовал эскадрой, посетившей оставленный Петропавловск-Камчатский. Память об английском адмирале постепенно стерлась, но зато возникла новая версия о том, что, вероятнее всего, это название увековечило имя сподвижника Петра I генерала Я.В. Брюса. Одно время и полуостров и мыс носили название Славянский (в начале XX в).

В годы русско-японской войны этот полуостров печально «прославился» тем, что 15 мая 1904 г. на скорости 10 узлов, в условиях сгустившегося тумана, здесь потерпел крушение, налетев носом на скалы, крейсер русского флота «Богатырь». На следующий день, 16 мая, разыгрался сильнейший шторм и «Богатырь» начал раскачиваться, получая новые повреждения. Команду, опасаясь гибели корабля, свезли на берег. Крейсер к этому времени был крепко схвачен вошедшими внутрь корпуса острыми выступами скал.

Затяжная и изнурительная борьба за спасение потребовала напряжения всех сил экипажа крейсера и экипажей, подошедших на помощь из Владивостока кораблей. К 27 мая на «Богатыре» демонтировали носовую башню, боевую рубку, сняли все 152-мм. орудия и их боезапас, из поврежденных отсеков откачали воду. 14 июня 1904 года «Богатырь», наконец, сняли с камней и перевели во Владивосток для ремонта.
Эта навигационная авария лишила отряд крейсеров одной боевой единицы, в боевых действий «Богатырь» не участвовал.

Полуостров Брюса любим фотографами не только за красивые пейзажи, но и за то, что практически все каменные образования на нем имеют очертания животных, каждый найдет там не только известные всем формы,







но что-то свое, еще не известное другим, потому что увидеть это можно только заглянув за обрыв, к которому подойти осмелиться не каждый.



Маяк Бюссе (Буссе) - старинный маяк, который украшает своей величественной, высокой фигурой мыс Брюса и может предложить хороший уровень транспортной доступности, поскольку объединенный с дорогой из поселка. Сейчас это закрытая, недоступная для туристов территория.



Фундамент маяка заложили еще в 1895 году, а полноценное строительство начали только в 1907 году. Оно продолжалось целых четыре года, но принесло свои плоды - моряки получили замечательный подарок, истинного друга, который, словно верная собака, не покинет даже при наиболее страшном шторме.
Величественная шестигранная башня из камня, которая простирается на высоту в 10 метров, оригинально объединена с маленьким одноэтажным домиком. В начале своего существования маяк работал, как дневной, но впоследствии установили специальный осветительный прибор, купленный у французской фирмы "Соттер". Аппарат разместили на высоте 66 метров над традиционным уровнем моря, в результате чего он спокойно дарил жизненно необходимый сигнал на 14 миль вокруг. Кроме того, для того, чтобы предоставлять туманные сигналы, специалисты смогли установить надежную пушку. Но потом, с приобретением колокола, ее забрали. Кстати, сам колокол был снят с банальной церкви, а не изготавливался по заказу, хотя и был вылит достаточно давно, еще в 1890 году.


@темы: достопримечательности Приморского края, полуостров Брюса

15:17 

Набережная о.Русский

Сейчас, когда наступили по-настоящему теплые деньки, но вода еще слишком холодна для большинства любителей искупнуться в море, настало время для тихих прогулок. Для релакса больше всего подходит набережная острова Русский, сейчас на ней не так много народа.

Набережная ДВФУ, как и сам кампус вуза, была построена к саммиту АТЭС. Изначально доступ сюда имели только студенты, но с 1 июня 2014г. придти на набережную теперь может любой желающий житель и гость Владивостока.

Протяженность набережной 1200м – этого вполне достаточно для неторопливой прогулки, рядом находится небольшой ландшафтный парк ДВФУ с широкими дорожками, по которым можно спокойно прокатиться на роликах, и скамейками под тенью деревьев, где можно спрятаться от палящего солнца. Торговля с лотков или ларьков на территории набережной категорически запрещена, что может быть и к лучшему – больше чистоты и меньше пьющих пиво прямо на глазах у детей мамаш. Где-то посередине располагается небольшое кафе, но если на набережной мало отдыхающих оно может и не работать, так что, собираясь посетить набережную Русского острова, возьмите с собой на всякий случай воду.

Одним из больших недостатков набережной является отсутствие нормальных туалетов. Я на всю набережную заметила только четыре синих домика (биотуалета), в которые, даже при отсутствии толпы отдыхающих, была большая очередь.

С набережной открывается прекрасный вид на новый вантовый мост:


(здесь он на далеком заднем плане)

Каскад из шести красивых водопадов:





дают начало небольшой речке:



которая в свою очередь питает небольшое озерцо с фонтаном:



Более подробный фоторепортаж можно посмотреть здесь: lglusi.ru/far-east/vladivostok/fotoprogulki-po-...

Как добраться:

Личным автотранспортом:
из центра г.Владивостока по мосту через бухту Золотой рог и через "Русский мост", через 10 минут езды по левой стороне будет кампус ДВФУ. Но, учтите, машину придется бросить на дороге.

Общественным транспортом:
Материковую и островную части Владивостока связывают несколько автобусных маршрутов:
№15 «ДВФУ (о. Русский) — т/ц «Изумруд» — 1-я Речка — ДВФУ (о. Русский)»;
№29 «б. Воевода (о. Русский) — т/ц «Изумруд» — б. Воевода (о. Русский)»;
№63 «Маяк — «Инструментальный завод» — ДВФУ (о. Русский)»;
№74 «Баляева — ДВФУ (о. Русский)»;
№75 «т/д «Тихоокеанский» — ДВФУ (о. Русский)»;
№76 «Детский парк — ДВФУ (о. Русский)».
Нужная вам остановка называется "Кампус ДВФУ".

@темы: Набережная о.Русский, достопримечательности Владивостока, остров Русский

14:56 

Приколы нашего двора.

Иногда меня приводит в бурный восторг (по другому просто и не скажешь) образ мышления наших (русских) людей. Недалее как сегодня днем была свидетелем чудесной сцены.

Представьте себе холл большого магазина, в котором стоит куча банкоматов разных банков. Так вот на одном из них, скотчем, было приклеено большое, на формате А4, объявление, на котором шрифтом примерно ТТ72 было написано: «Банкомат не работает!». Подошедший мужчина, внимательно изучив данное объявление, вставил в него карточку и стал старательно, приседая, чтобы видеть надписи на экране, которые частично закрывало висящее объявление, тыкать пальцами в кнопочки. Подошедшая следом женщина, со словами: «О, банкомат не работает», приготовила свою карточку и пристроилась за этим мужчиной в очередь, видимо рассудив, что если у него что-нибудь получится, то и ей что-нибудь отвалится. Жаль что я я торопилась, а то бы обязательно посмотрела, чем бы все это закончилось (скорее всего сожранной карточкой).

А вот такое объявление уже несколько лет висит на двери одного из санаториев Шмаковки:



Жителям города Владимир, вероятно, знакомо это объявление:



Здесь стоит пояснить, что он висит на закрытых дверях храма, действующий вход в храм находится за углом, лично я бы, если бы не уткнулась носом в это объявление, то не догадалась поискать другую дверь. Так что бедные молодожены, которые ломились в закрытую дверь, пока на нее не повесили это объявление.

@темы: Приколы

15:17 

Дендрарий Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова.

В Уссурийской тайге, да и не только, зацвел рододендрон.





У нас он встречается практически везде, просто нужно побегать по лесу в его поиске, а можно посетить Дендрарий в пос. Горнотаежное уссурийского района Приморского края.



Дендрарий Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова был основан в 1932г., занимает площадь в 50га., относится к категории «особо охраняемая природная территория» и входит в состав Уссурийского заповедника имени академика Комарова.

Подразделения дендрария представлены 5 лабораториями: дендрологии, физиологии и селекции лесных растений, биохимии растений, энтомологии, мониторинга леса. Дендрарий состоит из 20 экспозиционных участков, которые расположены среди естественного леса и соединены между собой аллеями из местных хвойных пород. Часть участков создана по географическому принципу («Американский», «Европейский», «Восточно-Азиатский») и по группам растений («Черемуховый», «Лимонниковый», «Можжевельниковый»). Коллекция растений дендрария Горно-таежной станции насчитывает 701 вид из 57 семейств и 161 рода, в т. ч. 532 вида – лиственные деревья и кустарники, 77 видов – хвойные, 28 видов – лианы и 64 вида – травянистые многолетники. Из 480 видов древесных растений, известных на Дальнем Востоке, в дендрарии Горно-таежной станции произрастает 232 вида. В коллекциях сохраняется 67 редких видов, из которых 46 – виды из Красной книги РФ, в т.ч. 6 видов относятся к категории 1 (Е): виды, находящиеся под угрозой исчезновения (виноградовник японский – Ampelopsis japonica, кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis, экзохорда пильчатолистная – Exochorda serratifolia и др.). Основные направления научных исследований – интродукция и акклиматизация древесных растений, изучение лекарственных растений Дальнего Востока.

Сейчас в дендрарии цветет Японская вишня (Сакура).


(желтая, на фоне сакуры - это форзиция)



Застать ее цветение поистине большая удача, так как цветки очень нежные и лепестки осыпаются от малейшего дуновения ветерка, а если край на праздничных выходных накроет обещанный циклон, то после дождя от цветков ничего не останется.

Из двенадцати видов произрастающих в дендрарии рододендронов в данный момент цветут четыре. А вот это рододендрон Фори



– один из красивейших вечнозеленых рододендронов с соцветиями, достигающими 20-25 см., по словам нашего проводника он должен зацвести в июне. Зимой он сворачивает листочки в трубочку, так и зимует, а весной они вновь разворачиваются, на фотографии, если приглядеться, то можно увидеть еще не развернувшиеся, висящие вертикально вниз, листочки.

Дендрарий хорош для посещения в любое время года. Например, сейчас, когда природа оживает после зимы, на деревьях распускаются цветы и листья



наступило время цветения лесного мака, которое тоже достаточно скоротечно и буквально через неделю его уже не будет.



Это цветы кислицы,



а вот чтобы увидеть цветок копытеня, необходимо раздвинуть его листву, под которыми, у самой земли, он и прячется.



Как добраться до дендрария принципиально не пишу, так как считаю, что посещать его нужно с проводником, и дело здесь не в боязни заблудиться, а в произрастающих на его территории растениях. Если вы все-таки сумели просочиться (что совершенно не сложно) в особо охраняемую зону, коей является дендрарий, то советую не тянуть свои шаловливые ручки к незнакомым и таким красивым травкам или соблазнительным ягодкам. Ягодки могут оказаться просто не съедобными, и придется вам тогда пересчитывать все окрестные кусты (реальный случай из моей студенческой практики), а вот травкой может оказаться аконит, которого там произрастает достаточно, и который является очень ядовитым, сок с легкостью проникает через кожу рук, не говоря уже об его запахе, и смерть может наступить в течение двух минут от паралича органов дыхания.

PS: Хоть село, в котором располагается дендрарий и называется Горнотаежным, никаких гор там и в помине нет, есть только мааааленькие сопочки, поэтому ходить по ним легко и просто, маршрут доступен для людей с любой физической подготовкой и даже тем, кто страдает астмой и одышкой (не в острой форме) - проводник никуда не торопится и за ним успавают все.

@темы: достопримечательности Приморского края, Дендрарий

14:57 

Золотые Сакральные ворота Востока, г.Находка, Партизанский район Приморского края

Своеобразной визитной карточкой Находки являются вертикально стоящие рифовые образования, горы Брат и Сестра, которые в древние времена считались воротами буддийского Великого Духа.


(гора Брат слева, так она выглядела пока ее не срыли на треть, гора Сестра справа)

Первые путешественники-исследователи 19-начала 20 века Н.М.Пржевальский, Ф.Ф. Буссе, В.К. Арсеньев обращали внимание на остроконечные сопки в заливе Америка, восхищались ими. О Брате и Сестре упоминается в сочинениях В.К.Арсеньева (т.4, Примиздат, 1947 г.). Им была записана легенда о царе Сучанского края Куань-Юне: «...В том месте, где Сучан впадает в море, около самого устья реки есть две одинаковые скалы, стоящих рядом, та, что ближе к морю, называлась тогда Да-най-шань (Большая гора наподобие женских грудей), а та, что стоит на берегу реки - Эр-най-шань (Вторая грудь-гора)». Так поэтически называли горы Брат и Сестра чжурчжэни в 13 веке. Именно этим воинственным племенам удалось в 11 веке создать Империю Цзинь (Золотая), куда входила и территория Приморского края. До сих пор в Сучанской (Партизанской) долине находят остатки древних чжурчжэньских городищ.

Свои новые названия горы получили в конце 80-х годов 19 века: Южный и Северный пики Клыкова. Так записали на морской карте русские офицеры-первооткрыватели, выразив тем самым уважение русскому гидрографу М.А.Клыкову, который производил гидрографические работы в заливе Америка во второй половине 19 века. Современное название Брат и Сестра по одной из версий было дано переселенцами начала 20 века, по другой версии в 1674 году никонианцы (русские переселенцы с Соловецких островов) впервые «окрестили» пирамидальные похожие друг на друга горы.

До сих пор эти горы овеяны легендами, чему способствуют как их редкая пирамидальная форма, так и некоторые письменные и археологические источники.

Гора Брат находится в 10км. от Находки и отделена от сопки Племянник и горы Сестра, которая возвышается в устье реки Сучан, озером Лебяжьим. Все эти четыре объекта с 1984г. являются памятниками природы Приморского края.


(гора Брат, вид с сопки Племянник)


(в чентре гора Брат, слева ее омывает река Сучан, справа находится озеро Лебяжье)


(гора Сестра, вид с сопки Племянник)

Их изначальная высота составляла у горы Сестра - 318 м, у горы Брат - 321 м (сейчас 234м).

Брат и Сестра - уникальный природный комплекс, имеющий богатую древнюю историю. Тому подтверждение - многочисленные археологические стоянки: многослойный памятник на сопке Булочка, 3 стоянки в бухте Лашкевича, древняя дорога и средневековое городище в 2 км от горы Брат, древний колодец у подножия горы Брат.

По описаниям исследователя Ф.Ф.Буссе начала 20 века рядом с подножием горы Брат археологи нашли древнее городище чжурчженей, здесь был также расположен целебный источник и древний храм Лунной богини. По легенде в нём хранились золотые идолы, жрецы храма занимались врачеванием, существует легенда, что во времена монгольского нашествия сокровища храма были спрятаны в тайниках – каменных колодцах на склонах горы. Сейчас все это находится в разряде гипотез, так как современные источники, подтверждающие эти находки, отсутствуют, подозреваю, что это так и останется в разряде непроверенных фактов, так как у подножия горы Брат, да и на ее вершине, хорошо похозяйничали подрывники и бульдозера.

Горы Брат и Сестра представляет собой древний риф, возраст которого около 250 млн.лет. Сложены из белого мраморизованного известняка магматического происхождения. В древности затапливались морем и были окружена тропическими лесами. В настоящее время гора Сестра покрыта невысоким дубом, на ней произрастает около 300 видов растений, в том числе лимонник, шиповник, кишмиш, багульник, орхидея. Здесь обитают беркуты, орланы-белохвосты, черные грифы, барсуки, змеи. С июня по сентябрь в утренние часы вершина Сестры часто покрыта полосой туманов, идущих с моря вверх по течению Сучана. Тропа на вершину начинается у пляжа в бухте Лашкевич, проходит по восточному склону сопки; время восхождения — около 1,5 часов. Альпинисты поднимаются по ущелью крутого западного склона со стороны моря — в том месте, где Сучан намывает песок у скалистого берега Сестры. С вершины горы открывается панорамный вид на залив Находка и живописную долину реки Партизанской.

Будущее гор Брат и Сестра связывают с вхождением их в природоохранную зону, заповедник или этнопарк. Одно ясно уже сейчас: еще не скоро откроют свои тайны пирамидальные горы.

Более подробно о пирамидах г.Находка можно почитать здесь: eto-fake.livejournal.com/679008.html.

@темы: Памятники природы Приморского края, Золотые Сакральные ворота Востока, Достопримечательности Приморского края, гора Брат, гора Сестра

12:37 

Сопка Племянник, г.Находка, Партизанский район Приморского края

Сопка Племянник (Находка) относится к категории УГО (Уникальный геологический объект), является памятником природы. Имеет высоту в 144 метра и располагается между горами Брат и Сестра.

Внутри «Племянника» находится объемная пещера правильной сферической формы, вход в которую прикрывает нависающая скала.



В 1972 году пещеру открыл археолог Владимир Татарников и назвал ее «Феофаныч». Татарников обнаружил и описал в пещере фрагменты стоянок каменного века. Пещера в горе «Племянник» спрятана от людских глаз. А чтобы попасть в ее небольшой зал, невольно приходится встать на колени, словно для поклона Духу пещер.



Простонародное название этой пещеры – «Пещера Исполнения желаний» или «Глаз дракона». Почему ей дали название «Пещера Исполнения желаний» не знаю, вероятно дух пещеры иногда снисходит и исполняет желания, входящих в нее людей, а вот «Глазом дракона» ее назвали те, кто воспринимает сопку Племянник и гору Сестру единим природным комплексом, который похож на лежащего в воде дракона. Сестра – это его тело с уходящим в море хвостом, а Племянник – голова и, соответственно, пещера – глаз дракона. Дракона в комплексе Сестра-Племянник можно увидеть, только двигаясь по мосту через Сучан (река Партизанская). С других ракурсов это уже просто обыкновенные гора и сопка. К сожалению фото приложить не могу, на мосту нельзя останавливаться, поэтому если будете когда-либо пересекать данный мост обратите внимание на то, как относительно друг друга расположены Племянник и Сестра.

Пещера небольшая по объему. На стенах этой пещеры сохранились сталактитовые наплывы белоснежного цвета с блестящими кристаллами. Зимой над входом сверху и с боков хрустальной занавесью опускаются ледяные наплывы и длинные сосульки, поэтому лучшее время посещения – зима, но и самое опасное из-за тропы.


(и это еще не самый опасный участок, уклон местами более 45град.)

Потолок пещеры украшен снежным узором. Натечные образования в пещере весьма разнообразны по размерам, форме и окраске. Цвет боковых натечных образований желтый, золотисто-коричневый, охристый (бурый), голубоватый, зеленоватый, но чаще белый.



Глинистый пол усеян крупными валунами и мелкими камешками, словно кто-то ровным слоем разложил их по полу пещеры. На «полу» пещеры вырастают вверх причудливые фигурки сосулек (зимой).

Если зима теплая или вы посетили пещеру уже на ее исходе, то сосулек вы не увидите, только кристаллики снега на стенах.



В Племяннике есть еще два грота, один вам встретится по дороге к Феофанычу (небольшой лаз в диаметре около метра, глубиной всего метра полтора), а второй находится с противоположной стороны сопки и доступен он только людям со специальным снаряжением.

Посещать пещеру рекомендую с проводником, потому что в одном месте тропинка проходит над обрывом (лететь высоко и зацепиться не за что, поэтому если сорветесь, глаза не закрывайте, в последний раз полюбуетесь на живописные окрестности), да и фиг вы ее самостоятельно найдете.

Ну а путь для экстрималов: Движемся из Находки в сторону Врангеля, как только пересечете мост через Сучан (река Партизанская),


(маленькая сопка слева - это Племянник, за ним гора справа - это Сестра)

справа от вас будет сопка Племянник, проезжаем ее, за ней первый поворот направо (как ориентир: в ста метрах от нее сверху автобусная остановка в сторону Находки, а в ста метрах снизу - автобусная остановка в сторону Врангеля). Там на обочине или свернув и немножко проехав по проселочной дороге, оставляем машину. Дальше двигаемся пешком, на развилке поверните опять направо (дорога прямо идет в бухту Лашкевича). Саму сопку вам необходимо, все время поднимаясь наверх, обогнуть слева (т.е. идти вы будете в сторону Сестры), так как пещера находится со стороны откуда вы приехали (на высоте 94 метров, координаты: N 42o50.177’ E 133o00.231’). По дороге встретите камень (он будет на той стороне, где вы бросите машину, но уже ближе к вершине):



Его называют порталом (прямая связь с космосом), можете загадать желание, для этого нужно обязательно перед камнем преклонить колени, наклониться, сложить руки рупором и приставить ко рту, и тихо (чтобы никто не услышал) прошептать в трещины свое желание.
Далее по дуге огибаем сопку и выходим на противоположную сторону, ну а там идем очень осторожно – тропа исчезающая, не навернитесь. Уже на противоположной стороне, если будете внимательно смотреть по сторонам, наткнетесь на грот,



а от него и до пещеры рукой подать. Дорога от грота до пещеры самая опасная, поэтому двигайтесь очень осторожно. Заходить в пещеру необходимо тоже особым способом, преклоняя колени и загадывая желание. Если желаний у вас нет, то заползайте, как получится.

@темы: сопка Племянник, Достопримечательности Приморского края, Памятники природы Приморского края

09:29 

Бухта Лашкевича, г.Находка, Партизанский район Приморского края

Бухта Лашкевича вдается в восточный берег залива Находка между мысом Сестринский и мысом Клыкова. Берега бухты, за исключением восточного, высокие и образованы пологими склонами прибрежных холмов. Восточный берег низкий, песчаный.



От середины этого берега выступает скалистый мыс, разделяющий бухту Лашкевича на две части: северную и южную, в связи с чем бухта по форме напоминает сердце.


(скала из воды по центру - это Кекур Парус)

Северная часть бухты, прямо под Сестрой



загромождена надводными, осыхающими и подводными камнями, простирающимися на 2 кбт (374,4 метра) от берега.



Дно песчаное, мелкое, много всякой живности, особенно песчанки. Вода здесь быстро прогревается, поэтому можно купаться уже в июне (уже в марте вода теплая!). Южная часть бухты изобилует отмелями (но эта часть все же глубже, чем северная), дно вдоль берега покрыто водорослями. Поэтому любители водных мотоциклов – эта бухта не для вас!

По отзывам - больших волн в бухте никогда не бывает.

До 1972 года бухта носила название Ченевая (Ченьювай), потом была переименована в бухту Лашкевича. В честь кого она получила свое новое название неизвестно, по одному из сведений она названа в честь историка Лашкевича Александра Степановича, который жил в 19 веке, создавал научные работы и работал в журнале, но документального подтверждения данного факта у меня нет. Сейчас ФориТур пытается разузнать в честь кого названа бухта через географическое общество, будем надеяться, что им это удастся. Это может оказаться невозможным, если изменение названия произошло на той волне 1972г., когда по приказу советского правительства, буквально за одну ночь все иностранные названия географических объектов были заменены на русские. А так как при освоении и изучении Приморского края русские географы (Арсеньев, Венюков, Пржевальский) наносили на топографические карты уже существующие аборигенные названия, то таковых на нашей карте оказалось большинство, и при переименовании, особенно учитывая, что приказ отдали сегодня вечером, а исполнить его нужно было еще вчера утром, то фантазии у людей просто не хватало, и на наших картах появилось куча Первых и Вторых речек, одноименных сел, спасибо хоть, что не в одном районе, то и Лашкевич может оказаться не тем знаменитым Александром Степановичем, а просто чьим-то дядюшкой.

26.11.1998 года бухте был присвоен статус ООПТ (особо охраняемая природная территория) с категорией рекреационная территория (территория для массового отдыха населения). Этого статуса она лишилась в 27.02.2008, кстати, тогда же утратили свой статус ООТП и острова Аскольд и Путятин.

Достопримечательности бухты:
1. Кекур Парус



2. Гора Сестра (дорога на нее начинается прямо с пляжа)
3. Сопка Племянник с двумя гротами и пещерой «Исполнения желаний» («Феофаныч»)
4. По словам специалистов в центре бухты заметен вал городища раннего железного века. Я не специалист, поэтому никаких особенностей рельефа на местности не увидела.

Как добраться:

1. На автомобиле двигаемся из Находки в сторону Врангеля. Как только проедите большой автомобильный мост (через Золотые Сакральные Ворота Востока) и сопку Племянник, сворачиваете в первый поворот направо, не пропустите (если вам справа встретилась автобусная остановка, значит, поворот вы проехали), ну а потом по грунтовой дороге вдоль Племянника и Сестры движемся к морю. Если по ходу движения перед вашими глазами вырисовывается Кекур Парус, значит вы на верном направлении.

2. Из Находки на местном автобусе №22 (от автовокзала). Выходим на остановке за автомобильным мостом и по обочине возвращаемся немного назад (100-200 метров) и поворачивает налево на грунтовую дорогу (дорогу не переходим), пешком, прогулочным шагом, дорога занимает примерно минут 30.

Когда посещать: летом специально, чтобы покупаться, ехать откуда-то издалека не стоит, есть места, не скажу что получше, но все же поближе. А вот холодной зимой заскочить туда стоит. Сама бухта зимой не замерзает, но вот на ее берегу образуются причудливой формы наплывы льда, по которым с удовольствием можно побродить и полюбоваться. Зимний берег можете посмотреть здесь: www.fototerra.ru/Russia/Nahodka/Mamin-Sibiryak-...

@темы: бухта Лашкевича, Достопримечательности Приморского края

15:43 

Шмаковка, Приморский край

Зима, напоследок порадовав нас настоящей сказкой,





уступила права весне. Бежишь по лыжне - полынья слева, полынья справа, мокрая каша под ногами,



а местами полыньи прямо поперек лыжни



и возникает закономерный вопрос, а успел ли ее проскочить лыжник до ее образования или лед проломился прямо под его ногами?

Это самец и самка Большого Пестрого дятла:





А это Желна или Черный дятел:



Никогда раньше не видела желну, удалось его отследть только по издаваемым звукам (довольно своеобразным), если в вашем городе есть музей живой природы, рекомендую посетить и прослушать звуки, которые издает черный дятел.

@темы: зима, Шмаковка

13:50 

База отдыха "Орлиное", Кучелиново.

Эта база отдыха работает круглогодично, кому интересно гугл вам в помощь и Шамора.ру. Для приехавших покататься парковка здесь небольшая и бесплатная, но вход на территорию платный, взрослые – 100руб., пенсионеры и дети – 50 руб.

Горнолыжных трасс здесь три одна для начинающих (350м) с веревочным подъемником



и 2 - для уверено стоящих на лыжах с бугельными подъемниками.



Заостряю внимание они именно для уверенно стоящих на лыжах. Трасса заканчивается внезапно, не сумели остановиться, значит вам подправит траекторию ближайший овражек, а потом остановит удачно попавшееся в полете дерево. Ну, это так, к слову, на самом деле про подобные инциденты я не слышала. Кстати трасса для начинающих начинается среди деревьев, на фотографии этого практически не видно.

Так же на базе имеются две небольшие тюбинговые трассы сделанные по принципу снежных горок.



У них один большой недостаток – они заканчиваются за дорогой, поэтому, родители, если на дороге шлагбаум будет поднят, то кооперируйтесь, и оставляйте кого-нибудь внизу для контроля. Из-за высоких снежных стенок желобов трассы водитель может просто вовремя не заметить едущего на тюбинге ребенка.

Трасса для беговых лыж, хоть и плохая, но все же есть, чтобы на нее попасть, пройдите от касс по нижней дороге прямо мимо тюбинговой трассы, потом, не доходя до последнего дома, поверните налево, примерно оттуда она и начинается. Беговая лыжня идет по лесу.



На протяжении всей длины идет небольшой подъем, но так как дорога просто «укатана» телами и утоптана ногами незадачливых лыжников, то двигаться по ней вверх довольно тяжело, зато вниз поедите с ветерком, если, конечно, под одну из лыж вам не попадет какой-нибудь тормоз местного производства типа упавшей ветки, куска коры и пт. Местами дорожка пересекает весело журчащие ручейки. Этот на вашем пути будет первый.



Как бы вы неуверенно не чувствовали себя на лыжах, его обязательно преодолейте именно на лыжах, в противном случае, наст не выдержит веса вашего тела и вы провалитесь в воду. Этот, более глобальный бродик



будет на вашем пути вторым, и если вы плохо стоите на лыжах, то поворачивайте назад, для новичков этого участка вполне достаточно – пару раз прокатитесь туда-сюда и свалитесь от усталости. Ну а если «труба» зовет вперед, то осторожно переходим его по краю и едем дальше. Через некоторое время вам встретиться железная клетка, дальше уж точно идти не стоит. Во-первых, очень тяжело идти на лыжах там, где недавно прошел снегоход без бороны (там, где катается основная масса народа, к снегоходу прицепляют специальную борону, чтобы сгладить следы и взрыхлить снег). Во-вторых, далее ваш путь будет постоянно пересекать различные ручейки и овражки.

Как добраться:

Только на личном автотранспорте по маршруту: Владивосток – Артем – Штыково – поворот на Многоудобное/Ивановку/Штыковские пруды - Кучелиново (78км.). Сразу за с.Штыково будет обозначенный поворот на Ивановку/Штыковские пруды (налево), вам туда, примерно через 2км. будет обозначенный поворот на Кучелиново (направо), оттуда до стоянки перед входом на саму базу с горнолыжкой еще 14км. (не пугайтесь, когда через 5-6км. доедете до забора с вывеской б.о. «Орлиное», а вокруг никого нет и полная разруха, вам пилить еще примерно 9км.

@темы: отдых в Приморье, зима, база отдыха "Орлиное"

15:19 

База отдыха "С-Нежная", Лукьяновка Шкотовского района Приморского края.

База отдыха работает по пятницам, субботам и воскресеньям, с 11-00 до 18-00. Место для парковки много, денег за въезд не берут. Платите только за прокат снаряжения и подъемники.

База отдыха «С-Нежная» хорошо подходит тем, кто только начинает осваивать горные лыжи и сноуборды, очень хочет кататься на горных лыжах, но боится крутых склонов и, соответственно, высокой скорости спуска и для тех, кто любит кататься на беговых лыжах по лесу. Я, например, езжу туда только ради лыжных прогулок по лесу, и лыжи для этого покупала себе подростковые, короткие, введя в большое недоумение продавцов в магазине, зато на таких лыжах хорошо вписываешься в крутые повороты между деревьями.

На базе есть тюбинговая трасса, залит каток, рядом с катком установлен батут.



Горнолыжная трасса длиной примерно в пол километра, достаточно широкая и главное внизу угол склона достаточно небольшой, т.е вы успеете погасить скорость и остановиться, а не влетите на лыжах со всей дури в подлесок. Справа работают два подъемника: бугельный и с тарелочками, они поднимают до вершины, слева веревочный подъемник до середины склона, как раз до точки, где крутизна склона резко возрастает.



Беговая лыжня:
Для тех, кто любит кататься по ровному открытому месту, поле вас ждет:



Любителей пересеченной местности, ждут лесные дороги и тропинки. Дороги достаточно широкие, поэтому место хватает всем: и снегоходам, и пешеходам, и лыжникам.



Ну а те, кто уйдет на лесные тропинки, будьте готовы к резким поворотам, «стиральной доске» под ногами, такой частой, что сильно прогибаются даже короткие лыжи, зато гуляя по лесу и осматривая окрестности увидите много интересного и не заметите как намотаете много километров.






(это снег на воде)

Жаль только, что местные птички не любят фотографироваться, не только отлетают подальше, но еще и норовят повернуться к вам задом.





Кстати о лесных тропинках, не стоит изобретать велосипед и прокладывать лыжню по незнакомому лесу, воспользуйтесь той, что проложили до вас другие экстрималы.

На санках и ледянках кататься там негде, детей можно повозить за собой (вместо санок) только на тюбингах, ну и за отдельную плату прокатиться на снегоходе или квадроцикле. Не знаю как насчет квадроцикла, но управление снегоходом вам не доверят, будете сидеть за спиной водителя.

Как добраться:

На машине: Владивосток – Артем – Штыково – Шкотово – Смоляниново – Новонежино - Лукьяновка (117км.). Как проедете Смоляниново, сразу же справа будет заправка (последняя на вашем пути, от нее до места назначения еще 27км., так что рассчитывайте расход топлива), а за ней указатель и поворот на Новонежино (налево), дальше пойдет грунтовка с «так называемым» дорожным покрытием «снежный накат» и «наледь», ее периодически посыпают, но ехать все равно неприятно. Перед Новонежино железнодорожный переезд, его желательно проскочить до 11-30, если позже, то я очень часто попадала на закрытый семафор, который может мигать красным и час и два, и поездов никаких нет, чаще всего за поворотом стоит какой-нибудь локомотив, на него и реагирует семафор на переезде. В Новонежино едем по главной дороге до километрового столбика с отметкой «15» (с обратной стороны нарисован «0»), сразу за ним автобусная остановка и развилка, поворачиваем налево. Дорога идет вдоль железнодорожных путей (они слева), едем прямо. Перед самым поворотом на Лукьяновку справа будет хуторок в три дома, далее большой мост через речку (параллельно идет ж/д мост), сразу за ним, метрах в 10-20 поворот направо на Лукьяновку, а дальше слева, метрах в 50, железнодорожная станция (если не ошибаюсь, называется она «74 километр»). От поворота до б.о. «С-Нежная» 500м., едете постоянно поворачивая налево. Если, заехав в Лукьяновку, повернете направо, то через 4-5км. приедете на б.о. «Бархатная Сихотэ».

Можно еще доехать на поезде, но не стоит. Приехав туда (из Владивостока) примерно в 9-30 (горнолыжка работает с 11-00), уехать обратно вы сможете в 19-25 (база заканчивает работу в 18-00). Так что добираемся на своих авто.

@темы: отдых в Приморье, зима, б.о. "С-Нежная"

14:32 

остров Кижи

Остров Кижи находится в Карелии, расположен он в северной части Онежского озера - втором по величине среди европейских водоёмов в так называемых Кижских шхерах — системе островов, прилегающих к Заонежскому полуострову. Длина Кижей - около 6,5 км, ширина - от 200 до 600 метров.

У острова богатая история. Считается, что название острова происходит от карельского слова kizat, что означает «игрища». Из полутора тысяч островов Онежского озера именно остров Кижи стал культовым местом и сохранил свое значение до наших дней. Сюда в древности народ приезжал с близлежащих островов для совершения культовых обрядов. Первое упоминание о Кижском погосте ученые обнаружили в писцовой книге 1582 - 1583 гг. В это время Кижский погост считался центром, где были построены две деревянные церкви. Остров за свою историю не раз подвергался иноземным набегам.

Архитектурный ансамбль Кижи является выдающимся примером русской архитектуры. Кижи находятся в 63 км от главного города Карелии, Петрозаводска. Кижи включают в себя несколько церквей и других построек, обнесенных стеной. Сегодня Кижи является музеем, где можно увидеть не только шедевры русского традиционного зодчества, но и музеи православной русской культуры.





В давние времена высокие купола Кижей были заметны с Белого моря и служили хорошим ориентиром для мореплавателей.



Кижи появились как центр русского православия в Карелии, где небольшие деревушки разбросаны по многочисленным островкам Онежского озера.





Необходимо было место, в котором можно было объединить церковь в этом регионе. Таким местом стали Кижи. Погост относится к Средневековью. Существуют упоминания о том, что в XVI в. здесь стояли две деревянные церкви, которые сгорели в 1693 г. из-за попадания в них молнии. Позднее на месте сгоревших церквей был построен комплекс Кижи.

Архитектурный комплекс Кижи расположен в южной части острова и включает в себя две деревянные церкви VIII в. (летнюю, которая называется церковь Преображения Господня и зимнюю, под названием Покровская церковь) и восьмиугольную колокольню, которая была построена в 1862 г.



Церковь Преображения Господня уже давно стала символом Кижей. Этот деревянный храм, возведенный в 1714 году, по преданию, построен одним топором. После окончания строительства зодчий, чье имя осталось неизвестным, якобы выбросил топор в Онежское озеро. Храм высотой 37 метров выстроен без гвоздей. Он имеет 22 деревянные главы разного размера. Устремленные вверх купола, расположенные ярусами, придают всему сооружению пирамидальную форму. В основе церкви лежит восьмерик - восьмигранный деревянный сруб. К нему пристроены прирубы, которые скрывают главный объем, создавая сложную композицию здания. Храм этот изначально строился как летний, зимой службы в нем не проводились. С 1980 года церковь Преображения Господня находится на реставрации, вход в нее пока что закрыт. Такая ситуация будет сохраняться еще несколько лет.

Второй храм Кижского погоста - Покровская церковь. Она была построена в 1764 году, имя зодчего также неизвестно. У этой церкви 10 глав, и выглядит она не так парадно, как церковь Преображения Господня. В основе ее - восьмерик, лежащий на четверике, то есть восьмигранный сруб на квадратном. Объем храма ничем не скрыт и легко читается. Эта церковь предназначалась для зимней службы, когда церковь Преображения Господня была закрыта. Она меньше по объему и ее легче отопить.

Шатровая колокольня, по сравнению с храмами, совсем молодая. Она была построена в 1863 году, частичной перестройке подвергалась в 1874 и 1900 годах. Нижний ярус представляет собой четверик, а верхний - восьмерик. Колокольня находится между двумя церквями, комплекс из трех построек обнесен деревянной оградой, восстановленной в 1959 году по сохранившимся образцам.

В 1990 году Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году указом Президента Российской Федерации архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Территория музея-заповедника «Кижи» имеет статус земель историко-культурного назначения.
Государственный природный заказник федерального подчинения «Кижский» включает в себя охранную зону музея-заповедника «Кижи». Режим охраны заказника сходен с режимом национального парка.



Музей-заповедник разбит на три сектора: "Русские Пудожья", "Русские Заонежья", "Усадьба карела-ливвика". Кроме трех музейных секторов, на острове находится две деревни (Васильево и Ямка) и отдельно стоящие памятники. Некоторые постройки были изначально возведены здесь, другие перевезли из соседних мест.



Как добраться:

Проще всего приобрести теплоходный тур с посещением Кижей, или смотрите на официальном сайте самого заповедника: kizhi.karelia.ru/

@темы: остров Кижи

14:36 

Парк семейного отдыха "Штыковские пруды"

Сегодня состоялось торжественное открытие «горнолыжной трассы» в парке семейного отдыха «Штыковские пруды». Горнолыжную трассу поставила в кавычки, потому что это не совсем то, что все привыкли воспринимать под этим названием. Протяженность ее всего где-то 200-300м, крутизна тоже небольшая, зато порядочная ширина. Она идеальна для детей и тех, кто только начал осваивать сноуборд и горные лыжи. Повторяю, крутизна склона очень маленькая, поэтому, во-первых, большую скорость вы при всем своем желании развить не сможете, во-вторых, если упадете, то в худшем случае проедете в лежащем положении максимум метра два.



На фото эта «крутизна» даже не ощущается. Подъемник есть и в рабочем состоянии, но как видите, из-за легкости склона многие им не пользуются, а поднимаются вверх на своих двоих.

Из зимних развлечений в парке также имеется каток и тюбинговые трассы.

Тюбинговые трассы сделаны достаточно безопасными, чтобы вылететь с них нужно быть по настоящему, с большой буквы, Несчастливым человеком.



Обозначена дорожка для беговых лыж, но кататься по ней – это не уважать себя. Она полностью укатана машинами и каким-то транспортом на гусеничном ходу (вероятно снегоходами), поэтому кто предпочитает кататься по лыжне и совершенно не владеет коньковым ходом, то вам куда-нибудь в другое место. Хотя для тех, кто посмелей и любителей прокатиться с ветерком с горы на беговых лыжах, то «горнолыжка» вас ждет!

Мест, где дети могут покататься на санках или ледянках в этом парке нет! Поэтому отправляясь отдыхать в «Штыковские пруды» ледянки и санки можете оставить дома.

Как добраться:

При движении по автодороге Владивосток-Находка (188А) со стороны Владивостока, сразу за с.Штыково, проехав большой мост через реку, поворачиваем налево (поворот на Многоудобное и Ивановку), после поворота едем еще 6км. до указателя «парк семейного отдыха 200м» (справа).
Более подробно о парке семейного отдыха "Штыковские пруды" вы можете узнать на их сайте: shtprudy.ru/.

@темы: парк семейного отдыха "Штыковские пруды", отдых в Приморье, зима

14:12 

Шмаковка, Приморский край.

Вот и зима наступила. Всю ночь шел сильный дождь, потом почти весь день сильный снег, к вечеру завьюжило.



На дороги любимого города вышли не снегоуборочные, а просто уборочные машины, которые своими щетками отполировали дороги, тротуары и даже обочины до зеркального блеска. Обочины это они конечно зря. Теперь, при заносе водители, чтобы не вляпаться во встречку, резко выкручивая руль вправо, сразу ныряют мордой в глубокие канавы, откуда выбраться без помощи автопогрузчика просто невозможно, а так бы просто сидели в сугробах по обочинам (из них хоть можно было бы задом потихоньку самостоятельно вылезти).

Под боком золоотвал, два карьера, хоть бы оттуда КамАЗ пригнали, чтобы дороги посыпать, раз уж специальную смесь к зиме не запасли.

Пятнадцать лет за рулем, а по таким дорогам еще не приходилось ездить, 17-км путь занял по времени 1,5 часа, иногда скорость движения была такая, что не реагировал спидометр, стрелка стояла на отметке 0.

Ну, это мелочи жизни, а вот выпавший снег сигнализирует: «доставай лыжи». Можно совместить приятное с полезным и, взяв в зубы лыжи, отправиться отдыхать в один из санаториев Шмаковки.

В Шмаковке 4 санатория: «Жемчужный», «Изумрудный», так называемый «Полтинник» (толи «50 лет Октября», толи 50 лет еще чему-нибудь») и «Военный санаторий». Они стоят в ряд друг за другом, практически в шаговой доступности от конечной остановки междугороднего автобуса «Владивосток - Шмаковка». По лечению и предоставляемым условия практически одинаковые.

У «Полтинника» и Военного санатория своя огороженная территория (что очень хорошо), и если на территорию «Полтинника» просто отдыхающие еще могут войти, то на территорию Военного санатория только по курортной карте самого санатория, чужих там не будет (если конечно эти чужие не знают, что со стороны леса забора нет!).



«Изумрудный» и «Жемчужина» стоят практически вдоль дороги, это конечно не трасса, но все же не очень хорошо.

«Полтинник» можете исключить сразу, если вы, конечно, не являетесь работником «Сбербанка России», он принадлежит этой структуре и, не являясь его частью, путевку вы не достанете даже за большие деньги.

«Изумрудный» хорош для абсолютных ленивцев, которые с неохотой отрывают свой зад от дивана и не любят холод. Номера, столовая и лечебные кабинеты (помимо ванного корпуса) находятся в одном здании и на улицу выходить не нужно, как приехал, так и гуляй по коридорам все время пребывания.

«Жемчужина» имеет несколько корпусов и здесь на свежий воздух выйти все же придется, этот санаторий славится так же тем, что в нем проводят офтальмологическое лечение.

В Военном санатории 2 спальный корпуса, несколько лечебных, на ванны вообще возят куда-то далеко, столовая тоже отдельно, то есть, приехав в этот санаторий, вам придется очень часто гулять по улице, как минимум три раза в день, чтобы хотя бы поесть, если уж лечиться лень.

На лыжах можно кататься на территории «Полтинника» или уходить на Уссури (находится буквально в пяти минутах ходьбы от Военного санатория), или переходить через нее по пешеходному мосту и кататься в поле (только, как сказал один из отдыхающих, - не увлекитесь и не укатите к китайцам) или в ближайшем леске.

Рассекать на лыжах по Уссури я все же вам не рекомендую, сброс сточных (теплых!) вод идет прямо в реку, образуются полыньи



(их достаточно много в сторону автомобильного моста),



которые часто прикрыты тонким слоем льда и припорошены снегом, да и бежать по потрескивающему льду мало удовольствия.

На территории «Жемчужного» живет белочка,



которая с удовольствием погрызет орешки прямо с ваших рук, спускается с дерева на обеды она практически в одно и тоже время.

На территории «Изумрудного» на глазах у стаи голубей лучше не засовывать руки в карманы, да и вообще не держать в них никаких пакетов. Голуби бдят, налетаю всей стаей, облепляют с ног дог головы и своими коготками вырывают куски из шубы.



А на территории Военного из рук не боятся есть пичужки.


@темы: отдых в Приморье, зима, Шмаковка

14:40 

Николаевское городище, Партизанский район

Городища – ярко выраженные на местности археологические памятники. К настоящему времени в Приморье выявлено более 220 городищ.

Николаевское городище расположено на левом берегу реки Партизанской (старое название - р. Сучан), вблизи его притока р. Водопадная, приблизительно в 200 м к северу от с. Николаевки Партизанского района Приморского края. Иногда Николаевское городище встречается также под именем Сучанского. Оно является одним из крупнейших в Приморском крае и занимает площадь около 330000 кв.м., защитный вал имеет протяженность около 2-х км., высота стен местами достигает 10м., ну и естественно перед валом вырыт оборонительный ров.

PS: Все турфирмы, предлагающие экскурсии в Николаевского городище передирая друг у друга историческую справку, смещали в кучу информацию по Николаевскому городищу, расположенному в Партизанском районе и городищу "Николаевское-1" Михайловского района (которое относится к средним городищам и занимает площадь 70000кв.м.). Что не удивительно, если первоначальный текст, который потом пошел гулять по всем фирмам, писал человек далекий от темы (чтобы не перемешать заумно поданную в научных трудах информацию, быть просто историком здесь недостаточно, это как в хирургии - в местной больнице сидит хирург общей практики, который может быть хорошим специалистом по различным травмам, но дать вам консультацию по сосудистой хирургии или нейрохирургии, вероятнее всего, не сможет).
Размерами и перечнем Приморских городищ можете поинтересоваться здесь rezerv.narod.ru/texts/gorodischa.html, чтобы не сильно рыскать по интернету: 1га = 10000кв.м., бохайское время – примерно 698-926гг. нэ, цзиньское время – примерно 1115-1234, дунсянское время – XIIIв.


Считается, что Николаевское городище возникло предположительно в XII – XIII вв., однако проведенные детальные раскопки и исследования исторического слоя подобных городищ Приморского края позволяют предположить, что чжурчжэни просто использовали уже имеющиеся укрепления, построенные в бохайскую эпоху, увеличивая высоту стен и возводя внутри свои сооружения.

Николаевское городище пало под натиском монголов после длительной и жестокой борьбы в 1234г. Не знаю, чем чжурчжэни не угодили Чингисхану, который поклялся стереть эту нацию с лица земли, но его завет выполнили его сыновья уже после смерти своего отца в 1227г.

Результат осады и падения Николаевского городища, говорят вал в этом месте был взорван:



Оборонительный вал (если приглядеться, видно как он продолжается за деревьеми):



Оборонительный ров (здесь нужно постараться, чтобы его увидеть, лучше смотреть вживую):



Ну а это просто омела, которой там очень много:



Рекомендую посещать городище только в составе экскурсионной группы, послушаете, что расскажет вам гид. Специально ехать туда не стоит - не специалисту трудно понять, что открылось его глазам, он может даже просто не заметить странный рельеф местности. Уверена, что многие из вас уже видели фрагменты какого-нибудь городища, просто не поняли, что это и поудивлялись земляным валам, которые насыпали железнодорожники, а рельсы так и не проложили.

Ну или если вы проезжаете мимо с.Николаевка, то можете потратить немного времени, чтобы завернуть и просто посмотреть на оборонительный вал и ров. Если ехать со стороны Фроловки, то в Николаевке нужно сразу за автобусной остановкой свернуть направо (не перепутайте - свернуть за остановкой, а не перед ней!) и ехать по улице до конца, и немного дальше, дорога идет вдоль оборонительного вала, а потом сворачивает и через брешь в вале можно заехать на территорию самого городища. Но делать это я вам не рекомендую, лучше доехать до ближайшей грязевой лужи и дальше пройти пешком, там недалеко.

@темы: Николаевское городище (Партизанский район), Достопримечательности Приморского края

13:32 

Валаам

Валаамский архипелаг находится в Карелии, в северной части Ладожского озера, крупнейшего в Европе пресного водоема. Это почти 50 островов, имеющие площадь 36 кв.км. Крупнейший из них – остров Валаам. Его площадь – 28,45 кв.км, что составляет 2/3 площади всего Валаамского архипелага. Длина острова - 9,6 км, ширина - 7,8 км. Расстояние до берега - 22 км. Второй по величине остров – Скитский, его площадь – 2,77 кв.км. Расстояние от городов Сортавала и Приозерска – 42 км, от Петербурга – 215 км.

По одной из версий название "Валаам" происходит от финского "высокая земля". Самым высоким в архипелаге является небольшой остров Лембос, высота его составляет 58,2 метра. Остров Скитский поднимается на 51,8 метра, а максимальная высота Валаама - 42 метра. По другой версии название острова Валаам происходит от имени языческого бога Ваала.

Говорят, что такого красивого места с отвесными скалами, бухтами, островами, проливами и хвойным лесом нигде не встретишь в Европе. Все, кто здесь побывал, с восторгом вспоминают чудные места острова. Здесь произрастает множество видов цветковых растений. Хвойные деревья имеют возраст до 300 лет. На Валааме создано уникальное сочетание местной и высаженной человеком и не произраставшей здесь ранее древесной растительности. Среди встречающихся здесь более 212 видов птиц, многие занесены в Красную книгу России.

Ничего не могу сказать насчет Европы, но, дорогие Приморцы, вступив осенью на земли Валаама, мы сразу почувствовали неповторимый аромат родной тайги, этот пьянящий запах кедровой* смолы ни с чем не спутаешь. Дело в том, что когда в царское время делались искусственные лесопосадки, саженцы кедра были завезены именно с далекого Дальнего Востока. Поэтому если Вы очень давно покинули Приморье, Вас мучает ностальгия, а дорога на Родину ооочеень дорогая, то можете отвести душу, посетив Валаам, возможно, это окажется гораздо дешевле.

В 1999 году архипелаг получил статус природного парка, который назвали природный парк "Валаамский архипелаг". Его площадь составляет 24,7 тысяч га, большая часть приходится на водные пространства. Парк был создан для охраны уникальных природных комплексов острова Валаам и прилегающих островов, а также для организации туризма.









Но не только природа привлекает туристов, главной достопримечательностью острова Валаам, да и архипелага в целом, является Валаамский Спасо-Преображенский - ставропигиальный мужской монастырь.

Датой основания Валаамского монастыря одни историки считают время Крещения Руси (988 год), другие – более позднее время. По монастырскому преданию монастырь был основан еще до крещения Руси, в 960 году, преподобными Сергием и Германом. В 15 веке монастырь называли Великой Лаврой. Он являлся центром книгописания. К началу 16 века в монастыре жили 600 монахов. В 16-17 вв. Валаамский монастырь неоднократно подвергался разорению шведами. С 1811 по 1917 архипелаг входил в Финляндское княжество Российской империи. Период 1839-1917 гг. – время расцвета монастыря. После Октябрьской революции Валаам стал принадлежать Финляндии. В 1939 году в связи с эвакуацией в период советско-финской войны около 190 монахов из монастыря в Финляндию, в Восточной Финляндии были предприняты попытки создания новой православной обители, которую назвали «Новым Валаамом».

В 1940 году после окончания советско-финской войны территория Валаамского архипелага была присоединена к СССР. В послевоенное время в брошенных кельях и скитах размещалась школа юнг, а позже сюда были переселены инвалиды войны с материка, а затем была размещена турбаза. В 1989 году 13 декабря в день памяти Андрея Первозванного, когда на остров прибыли шесть монахов, начался процесс возрождения обители. А через 16 лет, в 2005 году, впервые зазвучал 1000-пудовый колокол «Андрей Первозванный», установленный на колокольне в монастыре в рамках программы восстановления старинной звонницы. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 2008 года Алексий II освятил Свято-Владимирский скит на острове Валаам и провел первую Божественную литургию в храме.

Кстати Спасо-Преображенский мужской монастырь, раньше называли Северным Афоном. Здесь был центр мирового Православия. Сейчас в монастыре около двухсот насельников.







Более подробно о монастыре и самом острове Вы можете посмотреть здесь: drevo-info.ru/articles/14818.html или здесь (www.svali.ru/catalog~73~22805~index.htm).

Как добраться (привожу только самые простые, а вообще их достаточно много, гугл вам в помощь):

1.Самый легкий, комфортабельный, но отнюдь не дешевый способ – купить круиз из Питера или Москвы, с посещением Валаама (доступен только в туристический сезон с мая по сентябрь);


(и это еще не предел, рядом может пришвартоваться и четвертый круизный теплоход)

2.Паломником (здесь ограничения по временам года нет). Вам необходимо связаться с паломнической службой монастыря, все координаты на сайте: vp.valaam.ru/. Кстати, с помощью этого сайта можете подобрать и туристический круиз.

PS1: Собираясь на остров Валаам, возьмите теплую одежду, учитывая холодные ветра Ладоги и среднюю температуру июля – 17 градусов.

PS2: Одного дня на осмотр Валаама Вам не хватит! Либо выбирайте круиз с 2-3-х дневным пребыванием на Валааме, либо добирайтесь самостоятельно «Метеором» из Питера или Сортавалы и на острове берите в прокат велосипед.

PS3: Если остров Валаам не является конечной точкой вашего маршрута, т.е после окончания круиза или индивидуального тура, вы планируете куда-то ехать на поезде или лететь на самолете (например домой), то предусмотрите запас по времени не менее суток. Ладожское озеро – это маленькое море, шторма там не редкое явление, и если вдруг вам не повезет и случится шторм, то судно в рейс не выйдет, будет пережидать непогоду. Т.е. из-за шторма круиз ваш будет длиться, например, не пять дней, а все шесть, и прибудете Вы в тот же Питер или Москву с суточным запозданием (если не больше), а ваш поезд или самолет уже давно ту-ту.



___________________________________
* Я, конечно, понимаю, что кедр в России не растет, то, что мы называем кедром, на самом деле является сосной корейской кедровой, но я с детства привыкла эти сосны называть кедрами, так пусть они и дальше ими остаются.

@темы: Валаам

14:23 

Кекуры Жаба и Тюлень

Кекуры Жаба и Тюлень − памятник природы Приморья, расположенный в бухте Солнечной Уссурийского залива, в 3 км к югу от бухты Шамора. Кекуры «Жаба» и «Тюлень» названы так из-за внешнего сходства с этими животными.
Жаба:



Камней, похожих на тюленей на берегу два:





Правда, второй больше похож валяющегося в луже алкоголика из мультфильма для взрослых.

Как добраться из Владивостока:

1.Автобусом № 28 «Семеновская -б.Емар» или маршрутным такси «Луговая – Шамора – Емар» (номера нет), остановка по требованию база отдыха «Жемчужина», далее по грунтовой дороге 150 м. до базы, а от базы вниз к морю еще столько же.

2.На автомобиле по шаморовской трассе «Владивосток-Артем», через Горностай, не доезжая до Шаморы 2 км на дороге по правой стороне указатель «Жемчужина».

PS: Спускались на берег моря, чтобы полюбоваться кекурами, с территории «Жемчужины», поэтому не могу сказать можно ли просочиться к камням минуя базу отдыха (забор стоит, охранники бдят). Рядом с «Жемчужиной», но дальше по берегу от кекур находится санаторий-профилакторий ФНС России «Золотой берег» (его корпуса видны на первом фото).

@темы: Памятники природы Приморского края, Достопримечательности Приморского края

16:47 

Крымская кругосветка - 2

Октябрь 2013г.

Этот тур был нами выбран, потому что идеально вписывался в даты уже купленных по случаю авиабилетов, и на нем не стояла отметка «музейный», которой были помечены многие туры по Крыму. Музеи, конечно, в этом туре есть, но это музеи под открытым небом.
Не знаю, как обстоят дела сейчас, но что «Крымская кругосветка», что «Крымская кругосветка –2», вне зависимости от количества дней – эти маршруты разработала и, соответственно, возила по ним севастопольская фирма Кандагар. В 2014г по сравнению с 2013г. программа немного изменилась, в связи с чем, как мне кажется, также немного проиграла. Отличие в первом и последнем дне тура.

Начну по порядку.

День 1.

Встреча на ж/д вокзале г.Симферополя с 09:00 до 9:30 возле фонтана «Голуби» (было в 2013г.). Трансферт в Бахчисарай. Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея.
Сам Ханский дворец произвел на меня неоднозначное впечатление, скажу одно, жить в нем я бы не хотела ни в каком качестве (но если быть до конца откровенной, то мне бы не хотелось жить и в царских резиденциях, на которые я насмотрелась в Москве и Питере). Фонтан Слез, созданный по типу «Сельсебиль» в 1764г. иранским зодчим Омером, как символ скорби Крыма Герая о его отравленной любимой жене – Диляре, и воспетый Пушкиным, вызвал недоумение (вероятно душа у меня не творческая и ничего я не понимаю в зодчестве, а может быть просто не оправдались ожидания). Больший восторг вызвали скверики с вековой растительностью, например, этому плющу более 300 лет.



Здесь же нам посчастливилось застать национальную свадьбу, которая проводилась в Ханском дворце.

Ну а дальше тур значительно проигрывает, так как с первого дня убрали посещение Пещерного города Чуфут-Кале и Пещерного средневекового успенского монастыря (Свято-Успенский мужской монастырь), которые находятся в 2,5км от Бахчисарая. Вероятно, это связано с тем, что сейчас отправляются в Бахчисарай из Симферополя на 3 часа позже, а именно столько времени уходит на Пещерный город (дорога к нему частично проходит по открытой для посещения территории монастыря, поэтому в нашей программе он тоже был указан).
Свято-Успенский мужской монастырь не зря называют пещерным, он как будто врос в горы или наоборот вырос из них:





Это только небольшая видимая часть здания. Есть еще верхние галереи, на которых располагаются скиты монахов, они вырублены в скале. Если кому интересно, более подробно о монастыре можете посмотреть здесь: allcastle.info/europe/ukraine/018 или на сайте самого монастыря: lavra.crimea.ua/.

От монастыря дорога ведет дальше в горы, подъем вроде небольшой, но затяжной и часть группы преодолеть его не смогла, а у некоторых из тех, кто все же дошел до ворот Пещерного города, сил идти дальше уже не было. (Может быть, это является одной из причин, почему его убрали из программы?)
Ну а те, у кого остались силы на Чуфут-Кале получили ни с чем несравнимое удовольствие при осмотре города и его окрестностей.





Более подробно об этом пещерном городе (он в Крыму не единственный) можно посмотреть здесь: 100travels.com.ua/peshhernyj-gorod-chufut-kale/ или здесь: www.crimea-on-line.ru/chufutkale.faces.

PS: Кстати из Симферополя нас сначала доставили в Староселье, для осмотра Пещерного города, а уже потом мы вернулись в Бахчисарай, чтобы ознакомиться с ханским дворцом.
Автобус у нас был узкий и длинный, я такие только в Крыму и видела – длинные (на 50 мест) и узкие (нам, не совсем толстячкам, но уже и не худышкам по проходу приходилось передвигаться боком). (По нашим дорогам бегают широкие 45-местные автобусы с широким проходом между сиденьями.)
Так вот Старосельские улочки (по которым мы ехали) были настолько кривые и узкие, что даже не знаю, как водитель умудрялся по ним не только протискиваться, но еще и разъезжаться со встречным транспортом. У меня иногда создавалось впечатление, что сижу я в каком-то аналоге «Ночного Рыцаря» (который из «Гарри Поттера»), так как постоянно казалось, что автобус, передвигаясь по этим улочкам, изгибается как змея и делается еще уже.

День 2.

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический» предлагается за дополнительную плату. Это музей под открытым небом, на большой территории ведутся раскопки древнего города



Это развалины древнего храма:



Более подробно об историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический» можно посмотреть здесь: www.qrim.ru/about/sights/hersones

PS: Если ваша группа решит осмотреть данный комплекс, то времени на посещение Сапун-горы и осмотра диорамы у вас скорее всего не будет, нам на это времени не хватило.

Далее переезд в Балаклаву. Не знаю, почему в программе указывается посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего сверхсекретного противоатомного укрытия подводных лодок (объект 825 ГТС). Балаклаве по программе отведен понедельник, а по понедельникам (по крайней мере, так было в 2013г.) в данном музее выходной. Кому интересен это музей, прошу сюда: crimeamap.ru/podzemniy_zavod_v_balaklave/.
Ну а вечером возвращение в Севастополь и экскурсия по городу.

PS: Это первый день когда есть возможность, правда поздно вечером, искупаться в море.

День 3.

Третий день такой же грандиозный (если не больше) по впечатлениям, как и первый. На него приходится посещение Никитского ботанического сада (о нем я уже писала) и горы Ай-Петри.

Ай-Петри — это и вершина, и огромный горный массив площадью более 300 квадратных километров, простирающийся с востока на запад на 25 километров. Его название состоит из искаженных греческих слов «агиос» (святой) и «Петр» — от имени святого Петра, в честь которого здесь воздвигнут храм.
Высочайшая точка плато, Перепелиная гора (Бедене-Кыр), лежит на высоте 1334 метров. К зубцам Ай-Петри ведет подвесная трехкилометровая канатная дорога из Мисхора; подъем займет около 20 минут. Интересно, что эта канатка имеет самый длинный в Европе участок без опор (от средней точки до вершины — порядка 2 км).
Сейчас в это трудно поверить, но когда-то вершина Ай-Петри скрывалась под водой. Дело в том, что около 200 миллионов лет назад территорию современного Крыма покрывали воды древнего океана. А Ай-Петри, соответственно — не гора в прямом смысле, а ископаемый коралловый риф. На ее поверхности до сих пор можно рассмотреть интересные окаменелости в виде трубочек и веточек.
После «кораллового периода» за дело взялись ветра другие геологические процессы, сформировавшие в финале те очертания Ай-Петри, которые мы и видим сегодня. Так же в этом горном массиве появился и так называемый Большой каньон Крыма, достигающий в глубину 320 метров. По его дну протекает река, образуя на своем пути углубления, похожие на котлы или ванны. Одно из таких углублений носит название «Ванна молодости». Температура воды в ней зимой и летом почти одинаковая, +11° +14° C. Легенда гласит, что все желающие могут здесь не только помолодеть, но и исцелиться от недугов.
Ай-Петри — самое туманное место не только в Крыму, но и на всей Украине: в среднем, более 200 дней в году здешние горы окутаны туманом.

(Кто не понял, это не туман, а облака)

Кроме того, Ай-Петри — самая ветреная точка страны; когда-то здесь даже действовала ветроэлектростанция. А еще на Перепелиной горе в советские времена был сооружен комплекс радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством, и из-за постоянного ветра его служащим год засчитывался за два...
Несмотря на то, что величественные горы и живописные окрестные пейзажи Ай-Петри сами по себе вызывают восхищение — человеку этого показалось мало, и он украсил эти места рукотворными «достопримечательностями». Так, красный флаг, который мы можем видеть на данной панораме, обозначает вход в одну из пещер, куда разрешено спускаться туристам. Она состоит из трех вертикальных колодцев и потому называется Трехглазкой. Пещера интересна тем, что температура в ней круглый год, как в холодильнике, — не более +10 С, а на самом дне возвышается большой конусообразный сугроб из оледеневшего снега. Говорят, что граф Воронцов использовал пещерный лед для охлаждения вин, напитков и продуктов. Его пилили и, сложив куски в огромные бадьи, укутанные, чтобы удержать холод, доставляли на волах по крутым горным дорогам вниз.
Всего же на территории этого уникального природного комплекса насчитывается около 300 естественных шахт, пещер, провалов и воронок. Двенадцать из них объявлены памятниками природы местного значения.
Еще одна достопримечательность, которую сложно не заметить — это деревянный крест, водруженный на одном из зубцов. Его установили специально для съемок фильма «В поисках капитана Гранта» (1985 год). Ай-Петри в этой картине «играла роль» Патагонии.



Ну и, наконец, Ай-Петри считается лучшим местом в Крыму для того, чтобы любоваться восходом солнца... (текст взят отсюда: www.airpano.ru/360Degree-VirtualTour.php?3D=Ay-..., фото мои)

PS: Время на посещения пещеры практически нет, придется выбирать: или идти в пещеру, или любоваться живописными окрестностями и видом Ялты с высоты птичьего полета.

День 4.

Трансферт в Алушту. Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений (место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») с осмотром средневековой крепости Фуна. Подъем к Демерджи гораздо круче, чем к Пещерному городу, но его преодолели все без исключения, даже не знаю, чем это можно объяснить.








(согласно словам гида, это не туман, а низко висящие облака)

Кстати поднимались мы сквозь заброшенные плантации чайных роз, которые в далекие советские времена были посажены для производства розового масла.

Переезд в Восточный Крым. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина» с дегустацией (здесь имеется в виду фирменный магазин при заводе, он доступен только в пик туристического сезона, в октябре мы не смогли туда попасть). Экскурсия в Генуэзскую крепость в Судаке.



День 5.

Феодосия и Коктебель.
В Коктебеле был второй день, когда было время и место, чтобы искупаться в море.

День 6.

Отличается от программы 2013г. только добавлением парка львов «Тайпан» (кстати, он стоит под №1 в списке «7 современных чудес Крыма»).
Судя по тому, что время возвращения в Симферополь не изменилось, то времени на посещение парка у вас не будет, особенно если кто-то из вашей группы решится прокатиться на параплане или дельтаплане. В нашей группе желающий не было, и то мы вернулись тик в тик.

Белая скала (Ак-кая)



Знаменитая Белая скала (Ак-Кая), давшая название городу, поднимается над долиной более чем на 150 метров и занимает площадь 2028 га. Ее отвесные обрывы сложены белыми известняками, в процессе выветривания и эрозии в верхней части образовались столбы, гроты и овальные ниши, в нижней - осыпи и каменные хаосы известняковых глыб.
Белая скала представляет интерес для геологических экскурсий. В горных породах, слагающих гору, можно найти окаменелости животных древних морей, можно отыскать зуб огромной акулы.
У северного подножья г. Ак-Кая ученые раскопали 20 стоянок первобытного человека мустьерской эпохи, который жил 40-100 тыс. лет назад. Здесь найдены кремневые наконечники, ножи, скребла. Впервые в Крыму обнаружены останки взрослого неандертальца. Гора в древности использовалась для загонной охоты на животных. Древние охотники загоняли свою добычу на вершину высокой обрывистой скалы, не находя выхода, дикие животные сбрасывались вниз.
В юго-восточном обрыве скалы, у самого ее подножья находятся позднескифские селища. В двух пещерах на вершине горы найдена скифская керамика, на стенах обнаружены сарматские знаки.
Существует предание, что с вершины Ак-Кая татарские ханы сбрасывали преступников. В 1777 году здесь расположились лагерем русские войска под командованием Суворова. А в 1783 году на вершине горы князь Потемкин принимал присягу крымских беев и мурз на верность России.
Живописная Ак-Кая привлекает внимание кинематографистов. Здесь снимались всем известные фильмы: «Всадник без головы», «Короли и капуста», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мустанг-иноходец». Белая скала в 1981 году объявлена памятником природы республиканского значения. (our-travels.info/ost/Goroda/Ukraine/Krym/Belogo...)

Так же в нескольких километрах к северу от Белогорска, в долине р. Биюк-Карасу произрастает знаменитый дуб черешчатый. От основания ствола отходят четыре больших сросшихся ветви, из-за чего дуб еще называют "Четыре брата". Диаметр кроны 30 м, окружность ствола 12,2 м, диаметр ствола у основания 3,8 м, высота 18 м. Возраст дуба примерно 800 лет. Под этим дубом А.В.Суворов вел военные переговоры с наместником турецкого султана в Карасубазаре накануне битвы под Ак-Кая в 1777 г. С 1997 г. Суворовский дуб объявлен памятником природы.



PS: Лучшее время для подобной поездки – осень или весна. Как вы видите, времени на купание в море - нет, а скакать по горам летом, когда очень жарко - не стоит. Мы были в середине октября, температура воздуха днем была около 20 -25 град.

@темы: Крым, Крымская кругосветка - 2

07:41 

Островной ботанический сад, мыс Ликандера

Мыс Ликандера - южная оконечность о.Попова. Назван в 1887 г. подполковником КФШ А.С.Стениным по фамилии умершего в том году участника описи залива Петра Великого - подпоручика КФШ В.П.Ликандера.
На нем расположен островной ботанический сад площадью 216 гектаров (северный участок Морского заповедника). Проход туда охраняется, но по договоренности с администрацией Морского заповедника ботанический сад можно посетить, полюбовавшись кекуром с аркой, напоминающей стоящие в воде шорты, и неожиданно близким островом Рейнеке. На самом мысе Ликандера есть красные скалы и место стоянки древнего человека. Откровенно говоря, для неспециалиста ботанический сад почти ничем не отличается от иных лесных территорий острова. Так что для прогулок вполне можно выбрать и другие живописные места, которых на острове немало. (airvl.ru/istoriya-popova-ostrova-i-cheloveka.ht...).











Вопрос о создания ботанического сада на острове Попова возник почти одновременно с организацией Дальневосточного морского заповедника Института биологии моря. Объясняется это необходимостью снять рекреационную нагрузку с заповедных территорий, а природу заповедника демонстрировать на специально организованной территории. По инициативе директора Института биологии моря ДВО РАН академика А.В. Жирмунского и при энергичной деятельности первого директора ДВГМЗ Ю.Д. Чугунова в 1980 г. на южной оконечности о. Попова (мыс Ликандера и прилегающий к нему участок) была отведена территория площадью более 200 га под создание ботанического сада. Здесь предлагалось демонстрировать не только растительность и флору островов заповедника, но и животный мир как суши, так и моря, а также геологические достопримечательности и археологические памятники. Кроме того, это учреждение планировалось сделать центром по пропаганде идей охраны природы моря и островных территорий, а также зоной отдыха города Владивостока. По сути дела это миниатюрный национальный парк, по типу японских.
В результате перестройки прекратилось финансирование работ по организации ботанического сада. (pgpb.ru/media/cd/zp/morsk/link.htm).

Как добраться: Так как для посещения островного ботанического сада требуется разрешение дирекции морского заповедника dvmarine.ru/poseshhenie-territorii/severnyj-uch..., то лучше в составе организованной группы (не говорю, что туристической – выйдет в 1,5-2 раза дороже). Лучше всего посвятить острову Попова весь день, запросить разрешение у дирекции заповедника (ботанический сад + музей природы + экологические тропы), найти частного перевозчика, он может высадить вас непосредственно на мысе Ликандера (от 36 причала до мыса примерно 2 часа ходу). После посещения ботанического сада он перевезет вас в заселенную часть острова, откуда вы без проблем дойдете до музея природы, а потом прогуляетесь по живописным местам острова и осмотрите фортификационные сооружения.

Лучшее время для посещений: сентябрь - отдыхающих уже нет, берега пустынные, но вода еще теплая и можно купаться (мы на мысе Ликандера купались 20 сентября, температура воды была 17 град.).

@темы: остров Попова, мыс Ликандера, Морской заповедник, Достопримечательности Приморского края, Ботанический сад

13:28 

Круиз «Великолепие Байкала» на теплоходе «Александр Великий»

Дата: 23.09 – 28.09.2014 г.

Побывать на Байкале было моей давней мечтой, планировала я поездку на август 2015г., и тут вдруг, когда до окончания отпуска, можно так сказать, остались считанные дни, мы решили куда-нибудь махнуть отдохнуть. Вышли на просторы интернета и начали выбирать. Выбор в принципе был не большой: Камчатка или Байкал (что одно, что второе давняя мечта), но так как я собралась в поездку не одна, то искали тур для «ленивых», и, соответсветсвенно, Камчатка отпала сразу (думаю не надо пояснять почему), а вот теплоходный тур по Байкалу зацепил. Проверили наличие авиабилетов до Иркутска (на поезде добраться уже не успевали) и чтобы не по грабительским ценам, оказалось такие еще есть (хотя слетать в Москву и обратно было в два раза дешевле). Ну а потом вышли на первую попавшуюся фирму по поводу наличия путевок. Путевки были. И вот, путевки и билеты куплены, кот пристроен и мы отправились.

Наш туроператор ошибся со временем посадки и отхода и на пристани мы оказались чуть ли не на два часа раньше, чем надо. Спасибо капитану теплохода, который увидев наши замерзшие тушки, пригласил нас на борт. Капитан у нас оказался просто замечательным человеком. Сколько хожу в круизы, впервые встречаю капитана, который запросто может выйти к пассажирам, чтобы пообщаться. Обязательно, как минимум раз в день, приходил в столовую и интересовался самочувствием и настроением, рассказывал прогноз погоды и предполагаемую программу дня (которая, как вы понимаете, зависит от этой самой погоды). И команду капитан подобрал под стать себе, все вежливые и доброжелательные. Повар готовил так, что у меня создавалось впечатление, что я на банкете. Все было очень вкусно и сытно, порции такие, что наедались даже мужчины, между приемами пищи есть не хотелось совершенно. Правда был у нас один мужчина, Александр, который был голоден всегда, за столом помимо своей порции без зазрения совести тащил к себе и чужие (те, что подавались на общих тарелках), но пассажиры просекли это еще в первый день и потом за ним был глаз да глаз. Человеком он вообще оказался довольно своеобразным, не знаю, как другие пассажиры, но у меня он просто вызывал улыбку, как говорится - все мы со своими тараканами. Жаль только команду, для которой, по словам нашего капитана, этот рейс превратился в полный дурдом, потому что ему пришлось в помощь к руководителю группы приставить следить за Александром и своих людей, чтобы тот куда-нибудь не залез, что-нибудь не сотворил и нигде не потерялся (все-таки высаживались мы в довольно диких местах). Хорошо хоть это был последний рейс в сезоне, туристов было всего 11 человек вместо 31, а то не знаю, что бы было, если бы в группе оказался еще один такой оригинал.

Так как нас оказалось мало, то все быстро перезнакомились и передружились, даже Александр вносил в путешествие какую-то изюминку (без него было бы скучно, но, повторяю – это для меня, для руководителя, команды, да и возможно других туристов все было по-другому).

Теплоход отошел от пристани Ракета в 10 часов, к вечеру мы прибыли в бухту Песчаная.
Бухта Песчаная - одно из самых известных и живописных мест на озере. За бухтой закрепилось название Сибирская Ривьера, и она объявлена памятником природы. Как будто Творец, отделывая берега Байкала, именно здесь почувствовал вдохновение и с особой любовью вылепил скалы, плавные склоны гор и правильный полуовал пляжа бухты, гармонично разместив все это на небольшом пространстве байкальского побережья. Знаменитые ходульные деревья, из-под которых вода и ветер постоянно вымывают и выдувают песчаную почву, растут на песчаном склоне в северной части бухты. Это сосны и лиственницы, поднявшиеся над землей на корнях-ходулях выше человеческого роста.



В бухте Песчаной мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году, такое же, как на курортах Черноморского побережья. Это единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха положительна (+0,4°С). Пляж, имеет форму полукруга, длиной 750 м, его живописно обрамляют скалы – Большая Колокольня (высота 80 м над уровнем озера) и Малая Колокольня (60 м). Раньше на вершине Большой Колокольни размещался маяк. С ее вершины открывается прекрасная панорама бухты Бабушка. Тропа из бухты Песчаная в бухту Бабушка проходит мимо огромных муравейников (лично я такие раньше видела только на картинках в школьном учебнике).



На второй день мы побывали на о.Огой,



осмотрели буддийскую ступу, ну и заодно сложенные посетителями острова туры, которые больше относятся к шаманизму.



Дальше по программе у нас был мыс Бурхан о.Ольхон - сердце Байкала.





Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Встреча с шаманом и осмотр священной Шаман-скалы. Шаман-скала - одна из девяти святынь Азии, расположенная вблизи пос. Хужира, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале



Далее мы отправились сразу в Чивыркуйский залив в бухту Змеиную.



Бухта Змеиная славится своими источниками, которые изливаются в нескольких местах на суше и под водой. Свое название источник получил из-за неядовитых полозов, которые тут иногда появляются. На месте выхода источника температура воды колеблется от +32 до +45 °С. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, с запахом и привкусом сероводорода, с содержанием фтора от 10 до 23 мг/л.

Ночевали мы уже в Чивыркуйском заливе и на третий день, прогулявшись по живописному берегу



и искупавшись в источниках (обыкновенные деревянные срубы, похожие на неглубокие колодца), быстро собрались и отправились в сторону Ушканьих островов на лежбище нерп (территория заповедника). Фактически посещение лежбища не входит в программу, это дополнительная экскурсия за отдельную плату (если позволяют погодные условия причалить к острову и при наличии самих нерп на камнях). Нам повезло, смотрителя не было, так что нерп мы посмотрели абсолютно бесплатно (в общем, сэкономили по 2000руб.), хотя капитан честно простоял в бухте не менее 2-х часов, но представитель заповедника так и не появился.



Потом мы отправились на Ольхон, капитан стремился как можно быстрее пересечь Байкал, чтобы встать на ночь в тихой бухточке. На обратном пути сильно качало, поэтому половина туристов лежала в каютах.

На четвертый день мы осмотрели вблизи скалу с наскальными рисунками и гуляли по живописным местам Ольхона.



На этом фото, если приглядеться, то среди творчества вандалов можно рассмотреть изображения оленей.

Ну а на пятый день посетили падь Кадильную, которая является заповедной зоной. В пади Большой Кадильной находится кордон Прибайкальского национального парка. На кордоне постоянно проживает егерь.
Там прогулялись по живописной местности, посетили две пещеры, а желающие потом попарились в бане.



Ночевали мы уже где-то на просторах Иркутского водохранилища, и на шестой день, позавтракав и попрощавшись с командой, покинули борт судна.

@темы: Байкал, Круиз на теплоходе "Александр Великий"

Terra

главная