14:33 

Пещеры Серебряная и Дракон, Шкотовский район Приморского края.

Пещеры находятся недалеко от села Многоудобное. Пещеры, образованные в рифогенных известниках верхнепермского возраста (300-250млн лет), расположены на горе Фланговая (старое название — Вон Ган или Ван Гоу, что в переводе с китайского означает "Большая грива").

Маршрут:

Владивосток – Артём – Штыково – Проехав Штыково и мост через реку Артёмовку, сворачиваем влево в сторону Штыковских прудов (Кучелинова, Многоудобного) - в селе Многоудобном развилка: вправо - собственно Многоудобное, влево - Судоверфь. Мы едем прямо, ЧЕРЕЗ МОСТ в сторону Ивановки. Примерно через километр дорогу будет пересекать ЛЭП, практически под ней поворот направо, вам туда, здесь можно оставить машину и дальше идти пешком, хотя дорога идет практически до пещеры Серебряной.
Но лучше машину все же оставить, прогуляться будет полезно для здоровья, бодрым шагом до первой пещеры примерно минут 40, от первой до второй пещеры еще минут 10 ходьбы.

Выйдя из машины идем в сторону трехглавой горы:



На фото из трех глав видно только крайняя, левая, правая и средняя скрадываются на фоне дальней сопки, в живую эти три вершины хорошо видно. Пещера Серебрянная находится на склоне среднего гребня, Дракон практически на вершине левого гребня. По дороге придется перейти речку вброд, либо пройдя выше по течению поискать переправу.

Входное отверстие Серебрянной хорошо заметно, поэтому знают об этой пещере достаточно давно.







Местное название пещеры — «Сица». Здесь под руководством Е.Г.Лешка в 1966–1967 годах проводились раскопки, в результате которых было найдено большое количество костных останков различных животных, а также обломки древесного угля и каменные орудия. Большинство предметов были перенесены водой из дальней, непроходимой ныне, части восточного ответвления пещеры. Эти археологические и палеонтологические находки направлены в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).

Серебряная - карстовая пещера с натечными образованиями.



Полость представляет собой горизонтальную галерею с понижающимся сводом, которая заканчивается небольшим залом, откуда в восточном направлении отходит непроходимый лаз шириной до 2 метров и высотой 10–20 сантиметров.



На протяжении 8 метров лаз в результате раскопок был углублен до 40–50 сантиметров. Далее он просматривается ещё на 5–7 метров. Общая длина пещерных ходов — 55 метров. Достопримечательность пещеры — небольшой ручей, вытекающий из неё, который в засушливый период полностью пересыхает. Во время раскопок он вытекал в виде родника в 20 метрах ниже по склону. Туристов же, помимо ручья, привлекают наскальные изображения неизвестного происхождения:





На основании палеонтологических, археологических находок, а также гидрогеологических особенностей пещеру Серебряную относится к памятникам природы местного значения. Внесена в список уникальных геоморфологических объектов решением Приморского крайисполкома № 535 от 13 июля 1984 года.

Выше по склону горы от пещеры Серебряной находится небольшая, длиной 18 метров, пещера Дракон, в которой также были найдены каменные орудия древних людей.





А если подняться на гребень горы с пещерой Дракон, то с него откроется обалденный вид на долину.


@темы: пещера Серебряная, пещера Дракон, памятники природы Приморского края, достопримечательности Приморского края

13:30 

Водопад Кивач, Карелия.

Водопад Кивач – одно из чудес Карелии, ему примерно 7-8 тысяч лет.
Находится на территории заповедника «Кивач». Является одним из самых больших равнинных водопадов Европы (третий или четвертый по величине).
Высота водопада от верхнего до нижнего зеркала воды в наше время составляет 10,7 метров. Он представляет собой гигантскую лестницу из четырех ступеней. Высота четвертой, главной ступени лестницы - 6 метров. Скала разделяет Кивач на два потока, перепад высоты левого потока составляет 7 метров. Протяженность водопада — 170 метров.









Левый поток на фотографиях не виден, он находится за последней, четвертой ступенью (по току воды), если бы спустилась вниз, к воде, то может быть и зацепила краем его на снимок, но там везде стоят предупреждающие таблички и навешаны камеры, так что не стала нарушать и довольствовалась малым.

Жаль что не осталось следов от мостика через Кивач, который был построен к приезду императора Александра II в 1858 году и очень жаль, что заповедник не считает нужным его восстанавливать, может быть боятся, что начнут с него кувыркаться в бурный поток. С этого моста было бы хорошо видно оба потока водопада, да и зрелище было бы гораздо грандиознее.

@темы: водопад Кивач, Карелия

15:02 

Смольные водопады, Анисимовка, Приморский край.

Находятся водопады в районе Анисимовки на ручье Смольном – это настоящая горная речка, отсюда и их название.

Добраться до Анисимовки можно как по железной дороге, так и на автомобиле. Железную дорогу все же не рекомендую, далековато от нее топать, если только не захватить с собой велосипед, да и электрички ходят редко, из Владивостока рано утром, а обратно уже поздно вечером.

На машине из Владивостока, едем через Артем, Шкотово, Смоляниново, за Смолянкой, перед заправкой, будет поворот налево на Новонежино, в Новонежино на нулевом километре (развилка с остановкой) вновь поворачиваем налево и едем в сторону Лукьяновки и Анисимовки.
Проезжаем Лукьяновку, после дорожного знака с названием деревни "Анисимовка", будет пересечение дороги с ж/д-путями, перед ним под 90 градусов поворот направо, поворачиваем и едем далее прямо, никуда не сворачивая до шлагбаума, машину необходимо оставить перед ним, даже если он будет открыт. Дальше пешком. Путь от шлагбаума до третьего водопада с остановками на отдых и фотографирование занимает 3,5 часа (километров 8-9), обратно бодрым шагом без остановок можно дойти за 2,5 часа, поэтому рассчитываем свои силы.

Оставляем машину перед шлагбаумом и топаем дальше по дороге мимо нефтехранилища, вдоль речки до железного мостика через реку, он будет справа. По нему переходим речку, там далее вновь вдоль реки идем по тропе, метров через 200 она выйдет на дорогу. Реку переходим только по мостику, больше переходить ее не нужно, я в первый раз куда-то не туда зарулила и побродив 2 часа по лесным дорогам была вынуждена вернуться обратно, до водопадов в тот день я так и не дошла.

Дорога очень живописная, особенно осенью, когда «цветут» клены.









Идет она вдоль реки, ответвлений не имеет, так что если на нее выйдите, то дальше не заблудитесь, через пять километров она кончается, упираясь в поляну со своеобразным народным творчеством,



и переходит в довольно широкую тропу. Оттуда до первого водопада уже можно сказать «ногой подать», а там второй и третий. Однако путь от второго водопада до третьего довольно тяжелый, необходимо проявлять бдительность, чтобы не переломать ноги. Поэтому если вы не задались целью посетить все три водопада, то лучше остановитесь на втором, у него тоже есть чаша, в которой можно искупаться, да и на подходе к нему есть несколько симпатичных поляночек и парочка заводей для купания.

Первый водопад имеет скромные размеры, за что его прозвали Малышом, высотой он всего 3 метра. Вода на его гребне белая-белая. Она не струится, как обычно, а кипит и пузырится.





Второй водопад, вернее будет сказать водоскат, высотой около 4-х метров. Его называют Трехголовым, потому что чаще всего водяной поток на его гребне делится на три рукава, которые в период большой воды объединяются в один мощный поток.





Этот водопад находится примерно на высоте 320 метров над уровнем моря.

За вторым водопадом начинается более крутой подъем. В промежутке между вторым и третьим водопадами располагается не менее десятка небольших водопадиков, которые чередуются с порогами и затяжными водоскатами. Третий водопад высотой 5 метров и носит название Медвежий.





Медвежий находится на высоте 385 метров, всего подъем высоты от шлагбаума до третьего водопада составляет около 200 метров.

Кстати водопад назван Медвежьим не просто так. Так что при посещении Смольных водопадов не нужно заниматься никакой "самодеятельностью", ходить по одному категорически не рекомендую, собирайтесь компаниями, а если уж очень хочется, а компании нет, постарайтесь дождаться в начале маршрута какой-нибудь группы и потихоньку к ней присоединиться, водопады довольно популярные и посещаемые, так что компания наверняка найдется. Когда мы шли к водопадам в одном месте был очень сильный запах медведя, его ни с чем не спутаешь, видимо отирался где-то поблизости от дороги, на обратном пути этого запаха не было, так что будьте предельно осторожны. В первый раз я тоже проходила через пару мест с медвежьим духом, благо по тем дорогам помимо меня еще шарились шишкари да грибники.

Выше третьего водопада находится беседка буддистов, чтобы попасть к ней, надо подняться по тропе выше водопада, метров через двадцать тропа резко повернет налево, и там далее по крутому склону необходимо вскарабкаться метров 500 наверх.

13:32 

Макаровские водопады, Партизанский район Приморского края.

Водопады расположены на ключе Второй, притоке реки Водопадная, которая впадает в реку Партизанская (старое название — Сучан) в районе села Николаевка. Ключ берёт начало у двух гор Макаровского хребта — горы Макарова (1366,7 м) и горы Макарихи (1167,3 м). От этого и пошло название водопадов.

От села Николаевка по долине реки Водопадной идёт грунтовая дорога. В засушливый период даже на пузотерках можно доехать от Николаевки до поляны недалеко от впадения ключа Второго в Водопадную, это примерно 10–12 километров. Далее только на джипах или высоких машинах можно проехать еще километра два до первого брода, все в основном оставляет свои машины перед бродом и дальше идут пешком. Хотя на хорошем внедорожнике, если, конечно, накануне не прошли дожди можно спокойно доехать до первого водопада, там над водопадом небольшая полянка и остатки бивуака заготовителей, совсем рисковые могут проехать дальше и до второго водопада.

От первого брода до второго водопада около 4,5 километра и несколько бродов, которые можно перейти по камушкам, но сменную обувь иметь желательно. Мы доехали до первого брода, дальше пошли пешком, дорога туда заняла около 2-х часов из-за значительного перепада высот, обратно дошли за час. Из-за резкого набора высоты, особенно в одном месте посещение этих водопадов категорически не рекомендую людям, у которых проблемы с сердцем и легкими.

По пути к первому водопаду очень много падунов и мелких порожков, только и успевай головой по сторонам крутить, да делать забеги по кустам, в поисках более живописных мест, ко многим из них уже проложены тропинки, вам останется их только обновить.









Вот уж где вспомнишь выражение: "И на камнях растут деревья".



Через 2/3 живописного, но для некоторых довольно сложного пути (от первого брода) располагается первый водопад, точнее водоскат высотой около 10 метров. Он довольно своеобразен: по наклонной каменной плите вода скатывается под углом 50–60°.





Несколько выше по ключу располагается ещё один водопад — широкий четырёхметровый обрыв. Первая ступень которого - это своеобразная Ниагара в миниатюре, главное правильно сфотографировать.





Если вы добрались до первого водопада, то до второго тем боле дойдете, дорога к нему гораздо короче и легче, да и набор высоты уже не такой катастрофический.

Выше есть еще один водопад, но ни дороги, ни тропы туда нет, только сквозь кусты по лесу. Далее крупных водопадов уже нет, только малые падуны и пороги.

@темы: достопримечательности Приморского края, Макаровские водопады

15:15 

Ворошиловские водопады. Партизанский район Приморского края.

Ворошиловские водопады расположены возле древнего рифа Чандалаз, они небольшие (первый водопад метра четыре высотой), но довольно живописные. Хотя из-за близости Чандолаза не являются популярными, так как одного дня на посещение Чандолаза и Ворошиловских водопадов не хватает, то туристы при посещении этого района естественно выбирают древний риф с его пещерами, а не водопады.
Как добраться до начальной точки маршрута, откуда расходятся дороги на Чандолаз и Ворошиловские водопады я писала здесь. От базы "Чандолаз" до первого водопада километров шесть, мы прошли их довольно бодреньким шагом, без остановок на фотографирование, но с поиском оптимальных переправ через реку за два часа. Набор высоты небольшой, по крайней мере не заметный, но все зависит от количества переправ, по пути два прижима и курумник, их либо обходить по реке, каждый раз делая лишние пары переправ, либо карабкаться вверх на прижим, а потом спускаться. В реку в паре мест впадают притоки и здесь главное не уйти в сторону, на другой приток.
С погодой в тот день нам, наверное, все же повезло, хотя с какой стороны посмотреть. Не успели мы выйти из автобуса, как повалил снег, и шел он весь день, падая огромными хлопьями, превращая уже практически голый лес в сказочный.





Первый водопад:





Дальше идти мы не рискнули, слишком опасно, не хватало еще навернуться с мокрых камней в воду.
Сев в автобус я поняла, что джинсы при такой погоде - зло, мгновенно намокают и долго сохнут, благо под ними было термобелье, не успел водитель включить печку, как я буквально задымилась. Уже дома разбирая вещи с удивлением обнаружила, что вода оказалась даже внутри тюбика с помадой, вот это я сходила в поход! Надо будет выбраться на водопады еще раз, чтобы добраться до второго, на который мы не смогли попасть.

@темы: достопримечательности Приморского края, Ворошиловские водопады

13:42 

Большой Заяцкий остров.

Большой Заяцкий остров - это один из Соловецких островов в Архангельской области и на мой взгляд один из самых интересных и загадочных. Он является частью Соловецкого заповедника и чтобы туристы не вытаптывали уникальную растительность, по острову проложен специальный деревянный настил. Находится Зайчик в каких-то 4-5 километрах от Большого Соловецкого острова, но ходят туда тихоходные суда и путь занимает около 50 минут.
На Большом Заяцком острове много археологических памятников - 13 лабиринтов, более 1200 искусственных нагромождений валунов, курганов, самые ранние из них датированы II-I тысячелетиями до н.э.

Суда высаживают туристов у причала каменной гавани XVI века.



Когда-то эта гавань была достаточно глубокой, чтобы в ней прятались от штормов любые суда бороздившие в то время просторы Белого моря, но море постепенно отступает, гавань обмелела, высокие когда-то стены гавани обвалились и теперь сюда смогут зайти только небольшие лодки.



С пристани выходишь к одному из сохранившимся соловецких символов - Церкви Андрея Первозванного, постройки 1702г., и двум каменным зданиям - восстановленным уже в наше время постройкам XVI века.









Лабиринты острова. В июне они наверное очень хорошо видны, а в конце августа растительность уже достаточно высокая и пушистая, чтобы прикрыть проходы лабиринта.
Версии их постройки достаточно разнообразны: от ловцов заблудших душ, до устройств для ловли рыбы. Вторую версию объясняют тем, что во времена строительства лабиринтов уровень моря был гораздо выше и во время приливов они затоплялись водой. Рыба вместе с водой заходила в лабиринт, запутывалась там и не могла при отливе уйти обратно в море, оставалось ее только собрать и употребить по назначению. Ну а первая версия, там вообще сколько верований, столько и вариантов. Во все времена боялись неупокоенных душ (Белое море в этом плане достаточно сурово) и как могли, так от них и защищались, не говоря уже о нечисти, которой населяли любые водоемы и которая могла выйти на сушу.



Чуть дальше начинаются каменные насыпи. Здесь тоже много разных версий. Не понятно для какой цели стаскивались в кучи валуны со всего острова, лично мне эти насыпи напоминают попытки отвоевать хоть немного земли у жестокой природы, что бы увеличить хотя бы площадь произрастания ягеля, растениеводством в таком климате не займешься, но вот животноводством вполне, что с успехом доказали монахи, отправив подальше от монастыря живородящую скотину, ибо не принято было держать вблизи монастырей такие стада, их всегда отгоняли на дальние выпасы, чем дальше, тем лучше.



Как оказалось с погодой нам очень повезло. Ни комаров, ни гнуса, от которых по отзывам других путешественников не спасают никакие репелленты, не было. Стояла теплая, солнечная и безветренная погода и все стали потихоньку снимать с себя лишнюю одежду.





Кресты поставили на острове в память о тех, кто погиб в море или чудом сумел избежать гибели.





Хорошо виден монастырь на Большом Соловецком острове.








@темы: Соловецкие острова, Большой Заяцкий остров

14:54 

Немецкий Кузов, Архипелаг Кузова, Карелия.

Кузова́ — одна из островных групп в Белом море, в составе Кемских шхер, территориально входит в состав Республики Карелия. Состоит из 16 небольших островов и знаменит древними стоянками, лабиринтами, культовыми комплексами, а также обилием священных камней — сейдов. Шикарнейшая природа (тундра, лесотундра, ягель), обалденные виды. Вот куда хочется вернуться с палаткой дней так на 20-30.

В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».

Не буду описывать природу и историю Кузовов, это сделали гораздо лучше меня, кому интересно могут посмотреть здесь и здесь.

Мы отправились на Кузова с Соловецких островов, на скоростном катере примерно 30 минут ходу. Высадились мы на Немецком Кузове, предстояло нам подняться на вершину. На вершину ведут две туристические тропы: одна окружная, примерно 1300 метров, причем с километр по скале под уклоном 35-45 градусов; вторая - короткая, метров 700, причем треть пути, если не половина, вертикально вверх. По окружной тропе разрешен и спуск и подъем, по короткой только подъем, спуск по ней категорически запрещен по технике безопасности. В вязи с этим нас всех уболтали идти вверх по короткой тропе, да никто особо и не возражал, тем более этой самой скалы, по которой необходимо было ползти вертикально вверх, с начала маршрута видно не было. Двигаясь по круговому маршруту (вверх по одной тропе, вниз по другой) можно было осмотреть практически весь остров и его окрестности. да и знаменитые лица, идя по обходной тропе, мы бы не увидели.



Это пока мы еще не видим какой маршрут нам светит впереди.



Подойдя к почти отвесной скале, только и осталось сказать - "ВАУ!!!" и схватиться за голову.





Благо на совсем уж вертикальных участках стояли лестницы и практически на всем подъеме были натянуты страховочные тросы.



С окончанием туристического сезона их уберут до начала следующего.

Как ни странно, подъем по этой скале у нас занял не так уж много времени и физически был совершенно не сложный. Вершину острова покрывал сплошной ковер, шаг в сторону от тропы и пойдешь буквально по ягодам.




(сейд)


(сейд "Утенок")





Погуляв по вершине и полюбовавшись окрестностями, двинулись вниз.



И вот тут то я, увидев маршрут, порадовалась, что нас уговорили идти вверх короткой дорогой, потому что, физически, ползти вверх по вертикальной скале гораздо легче, чем почти километр подниматься под углом 35-45 градусов, у меня бы этот подъем точно бы занял около часа, и заползя наверх я бы уже ничего не хотела.





Так что подниматься лучше по короткой и более отвесной тропе, а спускаться по круговой.
По дороге к катеру:




@темы: Карелия, Кузова, Немецкий Кузов

14:30 

Большой Амгинский водопад (Черный Шаман), Тернейский район Приморского края.

Кто-то говорит, что впервые этот водопад был описан Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым в его путешествиях по Уссурийской тайге и горной системе Сихотэ-Алинь, а кто-то утверждает, что Арсеньев к этому водопаду не подходил, так как путешествовал по более полноводной и протяженной Правой Амгу, а Большой Амгинский водопад находится на Средней Амгу. Как было на самом деле, не знаю, так как рукописные путевые заметки Арсеньева не читала, а свое второе неофициальное название Большой Амгинский водопад получил в 50-60-хх годах прошлого века, он
является памятником природы Приморского края.

Давно хотела побывать на Черном Шамане, да все как-то не удавалось, далековато, да и очень неудобное для меня время, когда группы на него все же собирались. В этом году, махнув рукой на работу, решила все же осуществить свою давнюю мечту.

Выехала наша группа из Владивостока на микроавтобусе (4ВД с достаточно высокой посадкой), преодолеть до Черного Шамана нам предстояло около 950 км., где-то по асфальту, где-то по грунтовым дорогам, а где-то и по лесовозным. Первый день пути, полет нормальный. Добрались до Пластуна, заселились в гостиницу, переночевать, назавтра предстоял путь в Сихотэ-Алинский заповедник. Вот там-то, поездив по грунтовым дорогам, водитель нам и заявил, что монал он нас возить по таким дорогам, а на следующий день предстояло ехать вообще по лесовозным дорогам. Так что в Тернее нашему руководителю пришлось срочно искать транспорт для дальнейшей поездки, время позднее, подъем на завтра назначен на 5 утра, шансов найти транспорт было мало, но нам повезло. На следующий день к нашей гостинице подъехали джип и микроавтобус. С джипом все понятно - вероятность доехать до самого спуска в ущелье, по которому протекает Амгу практически 100%-я, а вот у микроавтобуса, из-за наличия переднего спойлера эта вероятность стремилась к нулю, стоял только вопрос, как далеко он сможет проехать, когда свернет с лесовозной дороги на дорогу ведущую к Черному Шаману. Расселись по машинам и тронулись в путь. Связь пропала сразу же на выезде из Тернея, предстояло проехать около 220 км., 3,5 часа пути. По дороге остановились у порога Такунджа на Кеме:





в период "большой воды" река течет поверх этих камней и затапливает дорогу, которая выше метров на 15. Жаль, что не было времени заехать на Кемскую трубу.

Километров через 100-150 за Тернеем с ужасом наблюдали как будто вычесанные мелкой гребенкой сопки - результат варварской вырубки леса, Уссурийская тайга в этом месте практически уничтожена, там где когда-то росли вековые деревья, теперь растет даже не вторичный, и даже не третичный лес. Не видно, чтобы на местах вырубки велись лесопосадки, да и на чем их вести, если местами уничтожен даже верхний слой почвы?

После поворота на Черный Шаман, наш микроавтобус проехал не более 500 метров, на первой глубокой яме треснула юбка бампера, на второй - была большая вероятность этот бампер вообще оторвать, так что мы все вылезли (кто ехал в микрике, пассажирам джипа повезло больше, они доехали до спуска в ущелье) и далее резвой рысью, по другому не скажешь, отмахали по дороге в гору почти 9 км. за каких-то час сорок. Честно, думала по дороге отброшу копыта, солнце почти в зените, на небе ни облачка, хотя обещали дождь, температура воздуха под тридцать градусов (и это на севере Приморья в конце июня!!!) и отсутствие тени, не смотря на то, что дорога шла по лесу. Была одна надежда, что когда спустимся в ущелье, там будет прохладно, ага, размечталась, как бы не так.

Соединившись с первой частью группы и немного отдохнув начали спуск. Спуск довольно крутой, благо местами еще сохранились вырубленные в склоне ступеньки и очень сильно помогали натянутые вдоль тропы веревки, где их не было наш проводник кинул свою и одолженную водителем джипа. Спуститься предстояло на 110 метров вниз, а потом пройти около километра вверх по ущелью с подъемом высоты в 40 метров.

Кое как сползя по склону все сразу же кинулись к воде.



Надежда на прохладный ветерок не оправдалась. Все то же солнце в зените, раскаленные скалы вокруг и отсутствие тени. Ползли, по другому и не скажешь, этот километр мы не менее часа - местами приходилось буквально распластываться по скалам, чтобы не наступить в воду, так как камни очень скользкие, я уже и не знаю, какая подошва должна быть у обуви, чтобы не скользить по мокрым камням, если бы воды было больше, то мне точно местами пришлось бы передвигаться на четвереньках. Ущелье полностью оправдывает свое название - "Пасть Дьявола" - если не расшибешься на мокрых камнях, так очумеешь от жары. Был бы путь до водопада длиннее еще на каких-то 50 метров, то до него я бы точно не дошла, села бы где-нибудь в тенечке и ждала бы возвращения группы.















Я встречала три разных версии, почему этот водопад назвали "Черным Шаманом".

Первая - По легенде своё название водопад получил, из-за огромного камня, лежащего над водопадом, форма которого напоминает лицо шамана, испещренного морщинами. Камень над водопадом не видела, если он там и был, то его наверное снесло тайфуном Лайонрок. Возможно именно этот камень теперь валяется ниже по течению, он на седьмом фото, хотя под определение "огромный" он не подходит.

Вторая - Лицо шамана высечено на скале на подходе к водопаду и он из-под насупленных бровей провожает медленно бредущих к водопаду людей:



Третья - Воды Амгинского водопада падают, омывая, стоящий внизу вертикальный камень, который очень похож на монаха в одежде с капюшоном:



Она мне больше нравится, когда смотришь на это фото аж жуть берет, того и глядишь, сейчас как выйдет этот монах и разгонит всех своей клюкой, чтоб не шастали там, где не надо, ведь говорят, что у проживающих здесь народностей этот водопад считался священным.

Высота видимой части водопада составляет примерно 36-40 метров, считается, что вверху, за скалой река поворачивает и там вторая часть водопада высотой около 15 метров.

Минут 15 посидев на уступе перед водопадом, переползла обратно вниз под прикрытие скалы, сил, чтобы искупаться в чаше под водопадом просто не было, а еще предстоял 110 метровый подъем из ущелья.

Обратный путь по ущелью был веселее, все-таки двигались вниз, а вот подъем из ущелья... Посидели, повздыхали и поползли наверх, где-то там наверху маячила долгожданная тень и отдых. Обратная дорога от ущелья прошла веселее, большую часть пути до нашего микрика я проехала на джипе, выходить и идти пешком приходилось только на больших ухабах и так называемой "танковой дороге" (месиво грязи и глины с огромными колеями). Водитель нас высадил где-то в километре от нашего микрика и поехал за второй частью группы. Не успели мы дойти до нашего автобуса, как подъехала вторая часть, так что расселись по машинам и двинулись дальше, в нашей программе этого дня еще было посещение термальных источников "Теплый Ключ". Вернулись мы в Терней уже в первом часу ночи, в кафе нас на ужин конечно же не дождались, но все же открыли и накормили. После чего выслушав очередные претензии от нашего старого водителя, что монал он нас возить по ночам, отправились в Пластун в гостиницу.

Возвращаться мы должны были через Ольгу, но прогноз погоды был очень не благоприятным, ожидалось что-то вроде повторения Лайонрока, поэтому ехать по побережью не рискнули, решили возвращаться также через Дальнегорск, Арсеньев, Уссурийск. А вот на обратном пути нас поджидала неприятная неожиданность, не знаю как насчет Тернея, но от Пластуна до Дальнегорска бензина на заправках не было, диз.топливо - пожалуйста (как бы еще лесорубы без него работали), а вот бензина уже как месяц, с первого повышения цен, нет. Благо у водителя был запас, правда он не понадобился, до Дальнегорска мы дотянули, а вот если бы он не отказался вести нас на Черный Шаман, думаю, его бы запасов не хватило.

Большой Амгинский водопад уникален по своей природе, посетить его не смотря ни на что стоит, но до середины июня (правда в ущелье наверняка еще будет лежать снег, да и клещи в это время очень агрессивные) и уже во второй половине сентября (заодно и на золотую осень полюбоваться, на севере она наступает раньше) и с ночевкой в "Теплом Ключе" или Амгу, оттуда до водопада все же ближе.

@темы: Памятники природы Приморского края, водопад Черный Шаман, Большой Амгинский водопад

04:47 

Водопад Берендей и водопад Водолей г.Партизанск, Приморский край

Водопад Берендей (Арсеевский, Каменский), водопад Водолей г.Партизанск, Приморский край.

Впервые о водопаде Водолей я услышала при первом посещении Берендея от местных жителей, которые посмеиваясь над хилыми горожанами, еле доползшими до Арсеевского водопада, махнули рукой на склон и предложили сходить заодно и на находящийся немного выше и дальше водопад Водолей (юмористы однако). Из нашей группы об этом водопаде не знал даже проводник, плюс обледеневший склон, поэтому никто не рискнул идти дальше незнамо куда. И очень хорошо. Потому что судя по жестикуляции, нам предлагали подняться по склону вдоль водопада и пройти дальше по реке.

И когда мне через пару лет вновь предложили сходить на Берендей, упомянув теперь уже и о Водолее, я, конечно же, согласилась.

Прошедшая зима была довольно снежной, под Партизанском местами снежный покров намело до метровой толщины, поэтому транспорт свой мы оставили возле пожарной части, а дальше двинулись пешком. На склонах снег практически везде растаял, в прогалинах расцвели подснежники



а вот на дороге еще местами лежал полуметровый слой снега. Благо утром был небольшой морозец и мы шли по насту практически не проваливаясь, хотя идти было все же тяжеловато. Лед на реке стал пористым и под ногами хрустел и сминался. Минус такого льда - того и глядишь, что не выдержит твоего веса, провалишься и не известно насколько глубоко, плюс - не скользко.



Добрались до Берендея мы все, подо льдом уже во всю журчала вода, промыв под ледяной стеной целую пещеру, с потолка которой периодически падали сосульки.







К Водолею решились идти не все. Скажу честно, если бы я знала, то тоже не пошла, по крайнем мере без предварительной подготовки, после зимы физическая форма у меня можно сказать нулевая. Результат этого похода - минус 3кг. веса и последующие дней пять усиленное восполнение потери влаги в организме, говоря простым языком - никак не могла напиться, этот дурдом кончился когда я вновь набрала эти 3кг.

Чтобы попасть к Водолею от Берендея (путь к Берендею смотрите тут) нужно вернуться от водопада назад и вверх примерно до середины склона, а потом резко повернуть налево и идти вперед на вершину хребта. Подъем там довольно крутой, но забраться наверх реально. Если не уверены, что без проблем преодолеете этот подъем, то можно от Берендея вернуться по тропе до той точки на хребте, где вы начали спуск на водопад и уже оттуда двигаться вперед по вершине хребта на Водолей. Водопад Водолей находиться не на реке Каменка 1-ая, а на его притоке, которая впадает в Каменку чуть ниже последнего брода. По хребту доходите до нагромождения скал и обходите, оставляя его по левую руку, там останется пройти совсем немного. Водопад будет в распадке справа, зимой его сверху хорошо видно, как будет летом - не знаю, вполне возможно к нему будет вести натоптанная тропинка. Как только увидите водопад, начинайте спуск. А вот здесь склон уже довольно крутой, если бы с нами не было веревки, сомневаюсь что я бы смогла к нему благополучно спуститься - хоть на склонах снега и не было, только в самом низу, но вот под опавшей листвой был лед.

Водопад Водолей (не высокий, метра 4-5):





Возвращаться лучше всего по противоположному хребту, он не такой крутой - переходите ручей забираетесь по склону на хребет и попаете в обратном направлении, зимой по ручью спуститься нереально.

Настоятельно не рекомендую идти на Водолей не имея хотя бы минимальной физической подготовки. Мне зимний 18-ти километровый поход на Звезду Приморья дался гораздо легче, чем этот на Водолей. Думала, что назад не дойду. Сил не было идти даже вниз, а уже когда вышли на дорогу, на которой весеннее солнышко подтопило снег и лед... Ставишь ногу на, казалось бы, твердую поверхность, и проваливаешься в снег по колено, а то и глубже, а сил выбраться уже вообще нет, так и хотелось зарыться в снег и "не отсвечивать". Как говорится, - не каждая птица долетит до середины Днепра, так не каждый турист доползет до Водолея и вернется обратно.

Если бы можно было проехать на машине до последнего брода, исключив тем самым километров 9 похода по дороге, было бы гораздо легче.

13:59 

г.Арсеньев. Приморский край.

Уже много лет на 23 февраля работники нашего отделения при поддержке профсоюза выезжают в г.Арсеньев покататься на лыжах, горных. Горнолыжки на юге Приморья, до которых можно в течение дня добраться, вдоволь накататься и вернуться домой длиной и высотой похвастаться не могут, удовлетворить они могут только начинающих, ну кроме Грибановки. Максимальная протяженность (не суммарная) трасс и перепад высот по горнолыжкам в пределах нашей досягаемости:

Грибановка – 700м (156м)
С-Нежная (Лукьяновка) – 600м (117м)
Комета (Владивосток) – 750м (140м)
ПИДАН СИХОТЭ (Лукьяновка) - 500м (200м)
Орлиное (Кучелиново) – 950м (350м)
Синяя сопка (Артем) - 1500м (335м)

"Орлиное" из списка можно исключить, так как состояние трасс очень сильно зависит от наличия естественного снежного покрова, а в нашем районе снежные зимы почему-то стали большой редкостью. А вот в Грибановке и Лукьяновке снег есть практически всегда. "Синюю сопку" пока тоже исключаем - база новая, ее еще пока не довели до ума, не знаю как в этом году, а в прошлом на ее трассах люди об неубранные камни попортили дорогущие лыжи и сноуборды.

В Арсеньеве максимальная длина трассы 2000м при перепаде высот в 460м. Вот и стараются люди хотя бы раз в год дня на два выбраться в Арсеньев и отвести душу, потому что Сахалин и Камчатка с их 4000м (500м) конечно хорошо, но дорого.

Я на горные лыжи не встану ни при каких обстоятельствах - ну не мое это, поэтому в таких поездках долго не участвовала, потому что считала, что ради беговых трасс так далеко ехать не стоит. Года три назад меня все же уболтали и я, прихватив пластиковые лыжи, отправилась на разведку.

Стоит отметить, что февраль в том году выдался очень теплым с нулевой, а то и плюсовой температурой, у нас снег уже давно растаял, поэтому была надежда покататься хотя бы в Арсеньеве.

И вот забросив наших горнолыжников на место, мы отправились на "Салют" - ближайшую к горнолыжке базу с беговой трассой. Сказать что я была шокирована - это значит ничего не сказать. После чуть ли не цивилизации в Лукьяновке, где стараются все сделать для людей, начиная от большой теплой столовой, приличных, хоть и деревенских туалетов и заканчивая постоянно восстанавливаемыми беговыми трассами (правда в последние годы за беговыми трассами практически перестали следить). На "Салюте" же не было ничего, даже деревенского туалета, а лыжню похоже пробивали сами лыжники и никто за состоянием этой лыжни не следил. Одно достоинство - с "Салюта" была прекрасно видна г.Обзорная с ее трассами.



А вот состояние лыжни... На фото хорошо видно, что лыжня - сплошной лед. И вот вдоволь не только повалявшись, но и поползав по этому льду, потому что встать на льду на склоне на пластиковых лыжах было просто невозможно, мы с досады плюнув на все, отправились обратно на горнолыжку. Там нас, оказывается, уже ждали. Искусственный снег на горнолыжные трассы конечно же напуляли, тонким слоем, а вот под ним были мелкие льдинки. И наши лыжники решив, что убиваться на таком склоне не стоит, тоже пособирали свои вещи. Вернувшись домой я с удивлением узнала, что в тоже самое время в Арсеньеве на базе "Бодрость" проходили соревнования, значит все же где-то лыжня была, и там где-то можно было покататься! На меня потом еще долго при предложении съездить в Арсеньев, покататься, нападал нервный тик.

И вот в этом году, меня все таки вновь уболтали, соблазнив "Бодростью". В этот раз, помня о прошлом, я, взяв с собой любимые деревянные лыжи, вновь отправилась в Арсеньев. "Бодрость" меня приятно удивила наличием схемы трасс,



сейчас мало кто утруждает себя подобными художествами, такие схемы я встречала только на базе под Хабаровском, на которой тренируются спортсмены и проводятся соревнования. А вот лыжня немного подкачала. Хорошо что утром выпал небольшой снежок, пробить по старым следам новую лыжню не составило труда, но под тонким слоем снега оказался жесткий наст с впаянными в него мелкими льдинками, который как наждачкой за какие-то 500 метров стер с лыж всю смазку. Благо у дерева и без смазки довольно хорошее сцепление с поверхностью, а уж со смазкой для лучшего сцепления... В чем я в который раз убедилась догнав на спуске вальяжно шагающую, в прямом смысле этого слова, даму. Когда я с далека увидела в развалочку спускающуюся по лыжне фигуру, сначала подумала, что опять кто-то с палками для скандинавской ходьбы топает ногами по лыжне, ведь многие считают что так гораздо удобнее, чем брести по кромке, проваливаясь в снег по щиколотку, а то что по их следам другим бежать просто не удобно, их не интересует. Пришлось переходить на соседнюю лыжню, чтобы не сшибить этого горе-пешехода, однако когда я подъехала поближе, оказалось, что идет все-таки лыжница, горе-лыжница, и идет полностью отрывая лыжи от поверхности, передвигает их в воздухе и вновь ставит на лыжню! на довольно крутом склоне! Это чем же нужно было намазать лыжи, чтобы они даже под приличным весом тела не хотели ехать с горки?

В общем "Бодрость" стоит того, чтобы ради нее приехать в Арсеньев, только кататься там лучше с утра пораньше и до 12, а потом уходить либо на мужскую трассу, либо на конец 5-ти километровой женской трассы и кататься там по 2-х километровому кругу. В противном случае начинающие лыжники не дадут вам в полной мере насладиться прогулкой, потому что не соблюдают правила поведения на лыжне, объяснить им их видимо некому, а сами поинтересоваться они или не хотят, или не могут, или вообще не подозревают о наличии таких правил.

Женские лыжные трассы базы "Бодрость":







Снежные пушки на фоне горнолыжки:



Вид с горнолыжки на Арсеньев:


@темы: лыжная база "Салют", лыжная база "Бодрость", г.Арсеньев

14:27 

остров Шкота, Приморский край.

Остров Шкота - остров в архипелаге Императрицы Евгении, расположен к югу от острова Русский, соединен с ним дамбой. Обследован в 1865-1866г М.А. Клыковым и назван по фамилии старшего офицера корвета «Америка», капитан-лейтенанта Н.Я. Шкота.

В советское время, когда на Шкота стоял гарнизон, к нему от острова Русский насыпали косу, фактически превратив остров в полуостров. Когда Шкота покинули военные, косу подсыпать было некому, и море постепенно у берега о.Русский ее размыло, вновь превратив полуостров в остров.

Весной-осенью чтобы попасть на остров приходится даже во время отлива топать вброд по колено в воде, так как коса подтапливается, а вот зимой море отступает и острова Русский и Шкота вновь соединяются довольно широкой галечной косой, по которой туда-сюда постоянно шастают машины. О людях и говорит нечего. Шкота, так же, как и мыс Тобизина, довольно популярное место. Безлошадных туристов не останавливает даже то, что от остановки автобуса топать до косы более 5 км.

Мы отправились на Шкота затемно, чтобы встретить рассвет над морем. С рассветом нам не повезло, вдали над морем стелился туман и восходящее над горизонтом солнце нам увидеть не удалось.

Вид на восход с форта №10:



Солнце показалось нам, когда уже довольно высоко зависло над горизонтом:


(слева мыс Тобизина, справа - остров Шкота)

Остров Шкота и ведущая к нему галечная коса:



Поздняя осень, зима и ранняя весна - времена года, когда остров Шкота можно без проблем облазить вдоль и поперек. В остальное время передвигаться можно только по заброшенным военным дорогам, шаг вправо, шаг влево - бурьян, местами непролазный. Самой интересной и красивой является южная часть острова с маяком, отвесными скалами, красивыми бухтами и кекурами.





Знаменитая арка:

















Вид на мыс Тобизина с острова Шкота:



Льдины оторвало от косы и они медленно дрейфуют в открытое море:



Острова архипелага Императрицы Евгении:



Два часа пополудни. Мы уже возвращаемся на Русский, а на Шкота все идут и идут вереницей туристы:


@темы: остров Шкота, Достопримечательности Приморского края

14:59 

полуостров Врангель, Приморский край.

Люблю бродить по полуострову Врангель с его чистым лесом и малыми тихими бухточками. Еще каких-то 30 лет назад это была запретная зона, каждые два часа патрулируемая конными дозорами. Сейчас, конечно, большие бухты осваиваются и интенсивно застраиваются базами отдыха, как, например, Триозерье, но до малых бухт толпы людей еще не добрались. Лес буквально испещрен зарастающими военными дорогами. И редкие туристы здесь еще придерживаются лесных законов: "в лесу ничего чужого трогать нельзя". Т.е. двигаясь по лесной тропе или дороге можно запросто наткнуться на лежащий в сторонке рюкзак, который обязательно дождется своего хозяина, налегке ушедшего исследовать очередную бухточку. Под ногами можно сказать валяются полудрагоценные камни, да что там камни - булыжники, как например этот, килограмм на 10, сердолик:



Встречаются холмы заросшие низким травяным покровом и эдельвейсами:



- настоящие альпийские луга, только в Альпах эдельвейс растет на высоте 3000 метров, а здесь на высоте всего 200 метров.

Золотая осень здесь более мягкая и продолжительная. В других местах уже полностью облетела листва с деревьев, а здесь природа только раскрасилась всеми цветами осени.















А на прибрежных скалах вновь зацвел рододендрон.





А это мыс Поворотный (дальний на фото) - поворот Азиатского материка, обозначен на всех географических картах:



А вот и цель моего путешествия - "небесный коготь":





Скальный комплекс, рядом с которым кто-то потерял свой коготь:





Его подножье буквально усеяно диким кактусом - горноколосником:



По дороге домой:



В лесу начало темнеть, а дальние склоны буквально зазолотились в свете заходящего солнца.

@темы: Достопримечательности Приморского края, п-ов Врангель

15:17 

мыс Пассека, Находка, Приморский край.

Мыс Пассека, находится недалеко от Находки и по праву является одним из красивейших мест полуострова Трудный.
Это место стоит того, что бы прийти сюда, полюбоваться на разноцветные скалы и ощутить себя частью первозданной природы. Слишком мало у нас осталось таких мест.
















@темы: мыс Пассека, Достопримечательности Приморского края

14:47 

Кравцовские водопады. Хасанский район Приморского края.

Один из самых посещаемых вследствие своей доступности природных объектов Приморского края - Кравцовские водопады довольно сильно пострадали во время разгула августовской стихии. Туристическая тропа практически уничтожена, хотя сейчас и не нужно интересоваться у местных жителей, как пройти к водопадам - с дороги все прекрасно видно, а отсутствие воды в ручье позволяет пройти прямо по руслу практически по всем пяти водопадам.



Русло ручья значительно расширилось и углубилось, снесло практически весь грунт, оголив голубые!!! камни (и не нужно теперь ехать в природный парк "Зов тигра" чтобы полюбоваться на голубые пороги, теперь они стали гораздо ближе и доступней):



Поляна у дороги, где туристы оставляли свои машины стала гораздо выше. Если раньше дорога была выше нее примерно на метр, то теперь поляну полностью занесло песком и подняло именно на этот метр, сделав на одном уровне с полотном дороги. И эта самая дорога стала препятствием на пути снесенных валом воды деревьев.



Сильнее всех пострадал первый водопад Сказка, теперь его уже никто не назовет Каменным хаосом. Сказка в очередной раз отступил по своему руслу, а поток воды унес все раскиданные у подножья водопада каменные глыбы, и если до стихии он выглядел так:



то сейчас так:



У Каменной чаши теперь, скорее всего не искупаешься, чаши как таковой у водопада не осталось:



Любителям искупаться в холодной водичке, придется теперь скорее всего плескаться в чаше у Пасти зверя, которому обломало все зубы:



У Ступенчатого водопада осталась всего одна ступенька.



Меньше всего пострадал водопад Хрустальный, наверное потому, что самый верхний и через него шел меньший поток воды.



К вековой пихте, что над водопадом Хрустальным теперь подняться достаточно сложно - необходимо забраться по полутораметровой осыпающейся отвесной стене, благо в этом нелегком деле помогают свисающие корни деревьев. И лучше постараться все же до нее добраться, потому что спускаться обратно вниз гораздо безопасней по дороге, чем обратно по руслу реки. Ну а лесная дорога местами теперь выглядит так:



там где раньше были промоины всего в пол метра глубиной теперь зияют трехметровые обрывы.

Так выглядели водопады еще в июле месяце: тык

@темы: Памятники природы Приморского края, Кравцовские водопады, Достопримечательности Приморского края

14:05 

Водопад Звезда Приморья

Водопад Звезда Приморья – это самый большой водопад (24 метра) из каскада водопадов Еломовского ключа, что вблизи села Беневского, этот каскад называют по названию ключа – Еломовскими водопадами или Беневскими водопадами – по названию ближайшего населенного пункта.

Ключ Еломовский — небольшая горная речка длиной около 15 километров, которая берёт своё начало на южных склонах горы Лысая (1560 метров), входящей в Партизанский хребет (входящего в горную систему Сихотэ-Алинь). Впадает ключ в реку Киевка (старое название — Судзухе). По заверениям здесь водится форель, а осенью заходит красная рыба. Верхний участок ключа прорезает в базальтовом плато узкую долину, образуя водопадную систему.

Беневские водопады являются уникальным геоморфологическим (комплексным) объектом природы регионального значения. Статус особо охраняемого объекта природы был утверждён решением Приморского крайисполкома № 308 12 апреля 1985 года.

Полюбоваться на эту красоту люди идут круглый год, к сожалению светового дня, не хватает, чтобы осмотреть все водопады и засветло вернуться к дороге. В лучшем случае за один день можно посетить Звезду Приморья и второй водопад, расположенный метрах в ста выше по ключу.

Как добраться:

Лучше всего на своем авто или ищите тур.фирму, которая водит туда группы. Самостоятельно рейсовым автобусом не рекомендую, можно крупно пролететь с обратным автобусом. В крайнем случае на автобусе до Лазо, там переночевать в гостинице, а потом на такси до поворота на Беневские водопады, и таким же макаром обратно.

Расстояние от Владивостока по трассе 270 км. Дорога к водопадам начинается недоезжая четырёх километров до села Беневское (если ехать со стороны п.Лазо) после урочища Девятка у ключа Парамоновский. (координаты съезда с дороги N43.20579 E133.77531). Метров через пятьсот от трассы будет развилка: прямо — к ферме (в разных источниках варьируется - лесничество/лосопитомник/туркомплекс), направо — непосредственно к Еломовскому ключу. На этой развилке стоит информационная табличка (возле лесничества тоже есть информационное табло, за ним начинается пешеходная тропа). От первой развилки, если у вас проходимый транспорт с высокой и короткой базой, по лесной дороге можно проехать еще километра три до поляны у первого брода (N43.22717 E133.76382), там дорога заканчивается и после брода начинается пешеходная тропа вдоль ключа, по которой топать еще 6 км. с 6 бродами (всего бродов семь, зимой бродов 5 - 2 брода просто не замечаешь). Набор высоты составляет 450 метров, он до шестого брода практически незаметен, ну а дальше для неподготовленного человека тропа становится довольно сложная – подъем и камни. Координаты Звезды Приморья: N43.24559 E133.71758.

Первый раз я посетила Звезду Приморья в марте, из-за короткого светового дня, чтобы не выходить из лесу по темноте, мы останавливались на ночевку в Лазо, а рано утром, как только рассвело, отправились дальше к водопаду. В лесу еще лежал глубокий снег, который благодаря теплым денькам начал подтаивать, особенно на тропе, поэтому путь в 9 км. у нас занял 3,5 часа – ноги просто разъезжались, чувствовала себя как корова на льду пока не натянула на ботинки ледоступы, на рыхлом снегу от них, конечно, толку мало, но все же идти было гораздо легче. Зимой на этом маршруте заблудиться просто не возможно, человеческая тропа одна и ведет прямиком к водопаду. Параллельно ей, а местами прямо и по ней проложена звериная тропа. Оленьи лежки вообще чуть ли не на тропе:



А вот это след амурского горала:



Занесен в Красную книгу России, очень редкое для нас животное и просто чудо, что мы встретили его следы.

А вот это буквально перед нами по тропе прошлась рысь, и видимо услышав нас, ушла дальше в лес. Наш проводник (работник заповедника) долго стояла над ее следами и вздыхала - хотелось бы, чтобы это был дальневосточный леопард, но у того следы покрупнее будут, так что однозначно рысь.


(рядом следы куницы)

Ну и сам красавец водопад:





Второй раз на водопад я вернулась золотой осенью, специально ради тойсусу, или ложнотополя сердцелистного – это дерево семейства ивовых. И единственное известное мне дерево, листья которого осенью синеют. К сожалению, синеют они уже лежа на земле, а на ветвях, как и у любого порядочного дерева они желтеют.



Синеет у листьев обратная часть, сверху они, как и другие опавшие листья коричневого цвета. Местами тропа буквально усыпана листьями тойсусу, под пробивающимися сквозь кроны деревьев лучами света цвет их становится похож на цвет свежего пепла и создается впечатление, что по лесу недавно прошел пал, который затронул только определенные сорта листьев, а все остальное не задел.

А вот это шишкоягоды тиса остроконечного.



Тис - это растение из типа голосеменных, поэтому настоящих цветков и плодов у него нет, а то что видно на фото на самом деле семена, покрытые мясистым ярко-красным присемянником, их и называют шишкоягодами. Не смотря на то, что у тиса все ядовитое – от коры до листьев/иголок, присемянники сладковаты на вкус и совершенно не ядовиты, но тянуть их в рот, по крайней мере хорошенько не промыв, все же не советую. Принимая во внимание, что обильные урожаи случаются 1 раз в 5-7 лет, то нам крупно повезло – мы попали как раз в этот период. Этому тису не менее 300 лет.

Сквозь деревья виднеется гора Лысая:



Тоже довольно популярный туристический объект. На ней берут начало несколько водопадных ручьев, например, помимо Беневских водопадов - Алексеевские водопады, про которые я писала ранее.

Звезда Приморья осенью:



и вид сверху:



Говорят самым полноводным он бывает в мае, когда сходит снег. Надо наведаться туда в этот период, тем более что склоны водопада усеяны рододендроном, наверное зрелище просто офигенное: бурный поток воды падающий между цветущими рододендронами.

PS: Осенью, довольно бодреньким шагом, путь от трассы до водопада занял у нас 2,5 часа.

Заметки людей, прошедших практически по всему Еломовскому ключу тут

@темы: Памятники природы Приморского края, водопад Звезда Приморья, достопримечательности Приморского края

15:10 

остров Аскольд, Приморский край.

Аскольд – остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока, в 40 км к западу от Находки и в 10 км от поселка Дунай.

Ни один другой остров не имел столько названий, сколько остров Аскольд. Он был известен еще морякам государства Бохай. Много раз суда с бохайскими послами проплывали мимо него в Японию. Его прекрасно знали китайские золотоискатели и добытчики морской капусты. У первых он носил называние Лефу, что можно перевести как Добычливый, вторые называли его Циндао, что означает - Зелёный остров.

Под российской юрисдикцией остров оказался после заключения с Китаем Айгунского договора и Пекинского трактата, закрепившего передачу Приморья России. Однако от юридического закрепления данной территории за Российской империей до освоения острова прошло достаточно много времени. В 1855 году во время Крымской войны его посетили английские военные моряки, осуществлявшие гидрографическое описание побережья Уссурийского залива. В изданной в 1866 году в Великобритании карте остров Аскольд фигурировал под названием Termination (в переводе с английского – «конечный пункт»).

В 1859 году моряки русского клипера «Стрелок», первыми начавшие описывать эти берега, назвали его Маячный, считая, что остров самой природой создан для установки на нем маяка. Однако спустя несколько лет проводившая в 1862-1863 годах более подробное гидрографическое исследования экспедиция Бабкина посчитала, что название острова «Маячный», где в то время не только не было никакого маяка, но даже и не предвиделось, может ввести в заблуждение моряков, и переименовала остров по названию пролива, который в свою очередь был назван в честь одного из первых русских винтовых фрегатов - «Аскольд» (который в свою очередь был назван в честь киевского князя (2-я половина IX века) Аскольда, который вместе с князем Диром возглавил русские дружины в первом походе на Константинополь). Бухта была названа в честь русского военного клипера «Наездник». Большинство географических названий на острове так или иначе связано с русскими военными моряками. Противоположная бухта носит название Юго-восточная.

Издавна остров Аскольд притягивал любителей легкой наживы. Кстати золото, обнаруженное на Аскольде, по своему составу превосходит золото Якутии. В 1867 и 1868 гг. из-за права добычи золота на острове происходили вооруженные столкновения между китайцами и русскими пограничниками, получившие название «манзовских войн». (Манзы - китайское население Уссурийского края во второй половине XIX — начале XX веков. Понятие «манза» в первую очередь означало оседлых китайцев, постоянно проживавших в крае на момент его присоединения к России, в широком смысле — всех уссурийских китайцев, включая сезонных отходников из соседней Маньчжурии и трудовых мигрантов, прибывавших морским путём из Шаньдун.)

Полулегальную золотодобычу на острове контролировали хунхузы (китайские разбойники), которые использовали остров как базу для набегов на поселения материковой части.

Польский дворянин Янковский, ставший в 1874 году управляющим золотого рудника, начал наводить на острове порядок. Он запретил отстрел пятнистых оленей и организовал на Аскольде олений питомник, завез сюда фазанов, установил метеорологическую станцию.

Хунхузов окончательно вытеснили с острова в конце XIX, когда на него пришли военные. В 1892 г. командование крепости Владивосток решило создать на острове постоянный наблюдательный пост, связав его со штабом телеграфной линией. Поручику Корпуса флотских штурманов Михельсону было поручено произвести его подробную съемку. Необходимость поста подтвердилась в феврале 1904 г., когда его наблюдатель-телеграфист Андросов обнаружил приближающуюся к Владивостоку японскую эскадру за три часа до ее подхода к крепости. Но главной задачей, которую поставил штаб крепости перед аскольдовцами, было наблюдение за попытками японцев поставить перед проливом Босфор Восточный минные заграждения. Туманы, постоянно закрывающие подходы к нему, закрывали видимость наблюдателям крепости.


(это туманный пост, он располагается ниже уровня туманов, которые являются частыми гостями на острове, построен был, конечно же уже в советское время)

Перед Отечественной войной в период обострения военной угрозы со стороны милитаристской Японии, для защиты подступов к Владивостоку с моря в 1936г на Аскольде началось строительство артиллерийской бронебашенной береговой батарея № 26 (историю строительства береговой батареи №26 можно посмотреть тут).

2 орудия МБ-2-180 калибром 180 мм в башнях были способны поражать цели на расстоянии более тридцати семи километров. Толщина брони башни - 30 см, ее и сейчас не каждое орудие пробьет.
(Кстати заводские испытания данной модели башенной установки были закончены 31.12.1935г, на тот момент она являлась самой современной.


Историю создания можно посмотреть тут).

Под землей располагался комплекс подземных сооружений (склады, жилые помещения, командный пункт, госпиталь). Глубина подземных сооружений береговой батареи составляет сорок метров. До 1991 года она находилась в боеготовом состоянии, а потом, в связи с сокращением армии, военные ушли из этих мест. На острове был военный гарнизон. В настоящее время единственными островными жителями являются смотрители маяка (раньше было 2 человека, теперь - один). Береговая батарея и укрепления вокруг пришли в запустение. О милитаристском прошлом свидетельствуют ржавые остовы зенитных орудий и иной военной техники, разбросанные по всему острову.


(это остатки передвижной зенитно-пулеметной установки, кажется ЗПУ-4, не приглядывалась, поэтому точно не скажу, пушки с колесами сняли, остальное осталось ржаветь)


(дальномер, по простому большая подзорная труба, работает по принципу перескопа, башня до сих пор в рабочем состоянии, вращается на 180гр.)

Очертания острова представляет собой подкову из-за большой бухты Наездник, глубоко вдающейся в глубь острова (вид со спутника).

Бухта наездник:


(белые осыпные склоны по берегу моря - места добычи золота)

Площадь острова составляет свыше четырнадцати квадратных километров. Ландшафт представлен горными вершинами высотой свыше трехсот метров над уровнем моря, широколиственными лесами и лугами. Ресурсы пресной воды состоят из двух ключей и нескольких водотоков. Имеются на острове и 2 водопада. Один в глубине острова у разрушенного поселения золотодобытчиков и хунхузов, второй можно увидеть только после сильных дождей, тогда вода обрушивается со скалистого утеса вниз в море с более чем 100 метровой высоты. В юго-восточной части острова, у входа в бухту Наездник, в скалах естественным путем образовалось окно, называемое «Окном Петра Великого».



В настоящее время на острове Аскольд работает маяк, который является местом паломничества большинства туристов, посещающих остров.






(это первый маяк острова, его строительство началось в 1879г, сейчас часть ступеней ведущих к нему обрушилась, и желающим попасть на него приходится местами подниматься с помощью веревок)


(маяк Ступенчатый на мысе Ступенчатый)


(мыс Пальчатый, говорят назван так из-за того, что в туман его очень легко спутать с кекурами Пять пальцев, которые рядом с островом Путятин. Кстати более светлые полосы на воде - это морские течения.)


(Тюлени Ларга на камнях Унковского, настолько привыкли к людям, что довольно равнодушно относятся к плавающим возле них двуногим, правда если эти двуногие не подходят к ним на малых катерах. Большие посудины, как вы видите они игнорируют, но стоит приблизится небольшому катеру, как тюлени стремительно скрываются в воде. Видать браконьеры выдрессировали.)

Более подробно об истории острова, маяках можно посмотреть здесь, здесь, здесь и здесь

@темы: остров Аскольд, Достопримечательности Приморского края

13:19 

Гора Сестра, г.Находка, Приморский край.

Сестра — гора (сопка) высотою 318 метров у города Находки в устье реки Партизанская. Памятник природы Приморского края (с 1984 года), визитная карточка города и часть Золотых Сакральных ворот Востока. О них я уже писала здесь.


(вид с сопки Племянник)

Гора Сестра так же известная как Южный пик Клыкова и Да-най-шань. Первое название в честь русского гидрографа М. А. Клыкова, который производил гидрографические работы в заливе Америка во второй половине XIX века. Второе название, возможно имеет татарские корни, поскольку распространено в Кемеровской области как "танай" - "мать". Впервые китайская версия названия горы как "Да-най-шань" встречается у Арсеньева в 1947 году (со ссылкой на запись от 1912 года) в переводе "Большая гора наподобие женских грудей". Такое название она получила, вероятно, из-за двойной вершины.


(одна вершина под ногами, вторая - перед глазами, а вдалеке у горизонта гора Черный куст - одна из высочайших вершин юга Приморского края и самый южный тысячник Дальнего Востока)

Расположена гора на землях государственного лесного фонда России. Представляет собой древний риф, возраст которого около 250 млн. лет. Сложена из белого мраморизованного известняка. В древности затапливалась морем, была окружена тропическими лесами. Сейчас в основном покрыта невысоким дубом.

Вообще о горах Брат и Сестра существуют различные легенды и приписывают различные способности. Одна из них, что в одной из гор спрятаны золотые статуи. Вероятно, в поисках этих статуй и попытались срыть гору Брат. А еще говорят, что если соединить лучом вершины горы Брат и Сестра, то он укажет на Шичен – древний затонувший город в Китае. Вершины у Брата давно нет, у Сестры их вообще две, так что точное направление сейчас и не определишь, но где-то за моей спиной (когда я делала это кадр) и находится Шичен.


(гора со срезанной вершиной - Брат, под ногами гора сестра, а между ними сопка Племянник)

Еще по одной из легенд – горы Сестра и Брат искусственного происхождения, наподобие египетских пирамид. Эта легенда подкрепляется видом Сестры и Брата, которые под определенным ракурсом имеют правильную пирамидальную форму. Да и когда восходишь на Сестру, местами (особенно на каменных склонах) создается впечатление, что ее действительно натаскали вручную. Энтузиасты неоднократно проводили исследование гор, пытаясь подтвердить их искусственное происхождение, боле подробно можно посмотреть тут и тут. Однако могу со всей уверенность сказать, что по крайней мере гора Сестра – это 100% природный объект. На гору Брат мне еще предстоит взойти, чтобы увидеть все своими глазами.

Гора Сестра – любимое место жителей Находки. С вершины сопки открывается чудесный вид на Японское море и долину реки Партизанской, которую называют жемчужиной Приморья.


(долина реки Партизанской и ее устье)


(бухта Лашкевича)

Как добраться:

1. На автомобиле двигаемся из Находки в сторону Врангеля. Как только минуете большой автомобильный мост (через Золотые Сакральные Ворота Востока) и сопку Племянник, сворачиваете в первый поворот направо, не пропустите (если вам справа встретилась автобусная остановка, значит, поворот вы проехали), ну а потом по грунтовой дороге вдоль Племянника и Сестры движемся к морю.

2. Из Находки на местном автобусе №22 (от автовокзала). Выходим на остановке за автомобильным мостом и по обочине возвращаемся немного назад (100-200 метров) и поворачивает налево на грунтовую дорогу (дорогу не переходим), пешком, прогулочным шагом, дорога занимает примерно минут 30.

Зайдя на пляж или заехав на пляж и оставив там машину, поворачивайте налево и топайте по берегу до склона сопки, там начинается тропа на вершину. Заблудиться не бойтесь, по ней постоянно кто-то ходит, дорогу укажут. Время восхождения — около 1,5 -2,5 часов (все зависит от вашей резвости).

Тем кто едет на своих авто рекомендую не жалеть денег и оставлять свое авто на пляже (въезд летом на него платный), так как дорога в бухту узкая, по ней-то встречка с трудом разъезжается, а уж если по обочинам стоят машины, то проехать местами вообще очень сложно. Учтите также что гора Сестра является туристическим объектом и в бухту иногда заезжают большие Икарусы, а им вообще сложно проехать по узкой извилистой дороге не зацепив при этом брошенные на обочине машины.

@темы: гора Сестра, Памятники природы Приморского края, Золотые Сакральные ворота Востока, Достопримечательности Приморского края

14:20 

Пещеры Спящая Красавица и Колонок, гора Змеиная, Приморский край

В Шкотовском районе карстовые образования расположены преимущественно в долине р. Артемовки. В верхнем ее течении в пределах Уссурийского государственного природного заповедника находится гора Змеиная - ярко выраженный древний, позднепермского возраста (252 млн.лет назад), закарстованный риф. Гора Змеиная является геологическим памятником природы (Уникальный геологический объект) - это один из видов памятников природы (особо охраняемых природных территорий).

По интенсивности проявления карста г. Змеиная занимает первое место среди аналогичных рифогенных массивов. На ее юго-восточном склоне в результате вскрытия центральной части рифа, как на срезе, видны тыльные участки древних пещер, привходовые части которых срезаны денудацией (по простому – снос, разрушение верхних слое горных пород).



Форма их самая различная - гроты, туннели, арки и т.д. Стены и древние натеки этих полостей выветрелые. В нижней части склона г. Змеиной располагаются более молодые пещеры - Спящая Красавица и Колонок. (www.geomem.ru/mem_obj.php?id=12388).

Вход в пещеру Спящая Красавица находится примерно на высоте 3-х этажного дома, подъем к нему довольно крутой и зимой только так:



под опавшей листвой - лед, и подниматься, и тем более спускаться, без дополнительной страховки довольно опасно.

Пещера "Спящая Красавица" была очень популярна среди туристов, но после окончательного закрепления в 1973г. границ Уссурийского заповедника, присоединения к нему шкотовских земель с образованием Суворовского лесничества, доступ к ней закрыт. По инициативе Приморского филиала Географического общества гора Змеиная была включена в охранную зону Уссурийского заповедника им. В.Л. Комарова. Посещение возможно только с разрешения дирекции заповедника, тем более, что дорога к ней лежит через кордон заповедника. Хотя даже до полного закрытия доступа к горе Змеиной доступ в пещеру Спящая Красавица пытались ограничить, чтобы защитить от вандалов, установив на входе железную дверь.



Дата открытия пещеры Спящая Красавица не известна (и далее по тексту с моими дополнениями взято отсюда: kedr.primorye.ru/biblio/nature/shkotovskogo/). Впервые она упоминается в статье В.Сахно, Л.Бардукова. В 1959 г. ее описал С.Н.Анищик и назвал пещерой Махилиса, по названию живущих в ней насекомых (по словам нашего гида в ней живут безглазые сверчки, которые пережили ледниковый перирод). В мае 1965 г. ее посещают Е.Г.Лешок и В.И.Шабунин, находят в ней скульптурные изображения и переименовывают в пещеру Спящая Красавица.

Пещера представляет собой широкую (до 5 м) галерею высотой до 5,5 м с двумя ответвлениями. Заканчивается она узким (0,6 м в диаметре) лазом, приводящим в маленький зал, на стене которого и находится изображение "Спящей Красавицы".



Общая длина пещеры 37 м. В ней широко развито известковое тесто - белоснежное натечное образование мягкой консистенции.



Именно на этих натеках и были вырезаны изображения, обусловившие популярность пещеры. Наиболее знамениты три изображения - "Спящая Красавица", "Воин", и "Демон".

Пещера была осмотрена известными археологами А.П.Окладниковым, Э.В.Шавкуновым и Д.Л.Бродянским. Они сделали вывод о древнем происхождении изображений, но разошлись во мнении относительно их возраста, назначения и количества. Так, Э.В.Шавкунов считал "Спящую Красавицу" буддийским божеством - богиней Авалокитешварой и датировал второй половиной XII - началом XIII веков. А.П.Окладников полагал, что пещера Спящая Красавица "..была пещерным святилищем в честь предков, основателей правящего рода какой-то народности Приморья, живших здесь еще до Бохая".Само изображение "Спящей Красавицы" он считал мужским - божества-воина. Д.Л.Бродянский утверждал, что это храм, основанный бродячими монахами на месте пещерного святилища местного населения. "Спящую Красавицу" он считал изображением служанки. Расходятся мнения археологов и в количестве древних скульптурных изображений. Если Д.Л.Бродянский считал подлинными 9 скульптур, Э.В.Шавкунов - 4, то А.П.Окладников пришел к выводу, что изображение ""Демон" - современное; таким образом, к древним он относил лишь два. Специализирующийся на раскопках в пещерах археолог В.А.Татарников высказал сомнение по поводу древнего возраста изображений.

Ю.И.Берсенев писал о невозможности сохранения в первозданном виде на протяжении восьми веков изображений, выполненных на активно растущем известковом тесте, - они должны заплыть более поздними слоями. Так как споры не утихли, для уточнения возраста из натека, на котором вырезано изображение "Спящая Красавица", непосредственно из-под шейной части изображения Ю.И.Берсеневым были отобраны образцы для радиоуглеродного датирования. Получившееся отверстие было заделано тонированным гипсом. Из отобранного материала получены две радиоуглеродные датировки - 290+70 и 405+90 лет (КП 1902 и 1903, анализировал Н.Н.Ковалюх). Эти даты являются усредненным возрастом известкового теста в интервале от 9 до 2 см от поверхности изображения. В ходе роста натека могли быть относительно длительные перерывы, обусловленные различными причинами, например, изменение площади входного отверстия. Именно ими, вероятно, следует объяснить относительно древний возраст натека по сравнению с предполагавшимся. При этом необходимо учитывать, что берется отсчет от поверхности изображения, а не от первоначальной поверхности натека.

Полученные датировки еще раз доказывают, что изображения не могут относиться к древним. Учитывая отсутствие в дальнейшем на территории Приморья высокоразвитых культур, вплоть до XIX века, способных создать столь высокохудожественные творения, можно считать доказанным, что изображения сделаны туристами в период с 1961 по 1965 годы, т.е. в период между последним посещением пещеры С.Н.Аникиным и открытием изображений Е.Г.Лешком.

Даже не знаю к какой категории отнести вот этого пещерного представителя:



к высокохудожественным творением жителя XX века или к творению природы.

А вот это творение самой природы:



конечно с попытками вандалов увековечить себя в истории.

По поводу рукотворности изображения Спящей Красавицы, Воина и Демона ничего сказать не могу, они находятся во втором зале, в который ведет очень узкий и неудобный по расположению лаз, я просто побоялась что мои нижние 120 в нем застрянут и будет как в известном анекдоте: "ты бы еще ванну с собой захватила". Хотя судя по фото Спящей Красавицы, я бы сказала, что это природный натек доведенный до ума человеком.

Пещера Колонок была открыта Е.Г.Лешком в 1965 г. Вход распологается практически у подножия горы и ведет вниз.



Он кажется достаточно узким, но хорошо проходимым и даже не ползком. Далее идет небольшой туннель, который раздваивается и через несколько десятков метров вновь сходится:


(вот за это я и люблю посещать пещеры именно зимой, ледяные сталагмиты в рост человека)

Длина полости 29,5 м. В ней имеются сталактиты, кораллиты и известковое тесто.


(Сталактиты. Учитывая обломанные наполовину кончики, самую малую скорость роста и не принимая во внимание возможную остановку роста по каким либо-причинам возраст этих сталактитов около 2000 лет, вандалы обломали кончики которые росли в течение 1000 лет. Скорость роста сталактитов взяла отсюда: libtime.ru/speleologiya/stroenie-stalaktitov.ht...).


(кораллиты)


(известковое тесто с кораллитами)

В пещерах Спящая Красавица и Колонок обнаружена троглобионтная фауна. Я встретила только пещерных бабочек.



Местами кажется что пещера рукотворного происхождения:



Эти ниши так и ждут, когда по ним проложат кабель или трубы. Вероятно, несколько миллионов лет назад пещера являлась руслом подземной реки. Да и сейчас в ней достаточно сыро, откуда-то поддавливает воду и местами, для облегчения прохода, набросаны доски. Летом по полу пещеры, наверное, разливается целое море, раз даже зимой стоят лужи.



Спелеологическое исследование горя Змеиной проводило ВладСпелео.

Более шикарные фото пещеры Спящая красавица можно посмотреть здесь и здесь .

@темы: Достопримечательности Приморского края, гора Змеиная, пещера Колонок, пещера Спящая Красавица

15:19 

Архипелаг императрицы Евгении, Владивосток.

Архипелаг императрицы Евгении – гряда островов в заливе Петра Великого. Архипелаг был открыт в начале 1850-х годов французскими моряками и назван в честь последней императрицы Франции, супруги Наполеона III - Эухении (Евгении) Марии Игнасии Августины Палафокс де Гусман Портокарреро и Киркпатрик де Платанаса де Монтихо де Теба (исп.) или Евгении де Монтихо (фр.).

В 1858 году архипелаг был осмотрен русскими моряками корвета «Америка» под командованием Е.Путятина. В 1959 году был частично обследован и описан экипажами клипера «Стрелок» и корвета «Америка». Более подробное обследование архипелага было проведено в 1862 году экспедицией подполковника корпуса флотских штурманов В.М.Бабкина.

Архипелаг состоит из пяти крупных островов: Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Шкота и двух десятков более мелких островков, таких как Уши, острова Елены, Моисеева, Кротова, Сергеева, Желтухина и многочисленных кекуров.

В начале двадцатого века из названия архипелага исчезло слово «императрица», его стали называть просто Архипелагом Евгении, а со второй половины двадцатого века это название вообще исчезло с карт. В лоциях издания 80-хх годов острова обозначены, как «острова, расположенные южнее острова Русский», на моих картах издания начала 2000-х, они обозначены как «островные территории», вероятно потому, что адмистративно относятся к Владивостоку.

В 90-х годах острова пользовались особой популярностью у "металлистов", которые "тырили" крыши с бесхозных маяков.



В советское время крыши маяков делали из меди, к ним и устремились предприимчивые дельцы. Хорошо хоть в то время у них были только моторные лодки, на них много не увезешь и автоген не погрузишь, а то бы добрались и до танков на Желтухине, а так они благополучно достояли до наших дней. Хотя, сейчас ходят слухи, что и до них добрались.

В наше время, с увеличением количества владельцев катеров, популярность Архипелага императрицы Евгении стремительно растет. Сейчас можно без труда найти фирму или частный катер, которые организуют вам тур по Архипелагу с высадкой на островах для купания. Главное чтобы погода не подкачала.

Нам, к сожалению, не повезло. Наш миникруиз состоялся в типично приморскую погоду - туман. В некоторых местах он был настолько сильный, что земли не было видно, только слышен сильный шум прибоя. Но не смотря на это мы все равно хорошо отдохнули и получили тонну удовольствия.

Это остров Уши:



А это он же, но с другого ракурса:



Острова Архипелага - это, наверное, рай для увлекающихся геологией, на них можно найти много чего интересного:







Остров Желтухина является самым южным.



Скалы и камни на нем желтовато-розового цвета.



Когда-то он был полигоном ВМФ, на него завезли списанные танки, которые использовались как мишени для проведения практических стрельб. Судя по состоянию танков и воронкам вокруг них, из-за которых подойти к танкам довольно затруднительно, то попадали по ним редко.

В наше время, похоже, до них добрались умельцы с автогенами:



Количество танков на Желтухине постепенно уменьшается, поэтому и складывается впечатление, что до них добрались "металлисты". Хотя согласно приморским новостям четыре танка с острова вывезли на реставрацию (prim.news/2017/05/17/tanki-t-34-s-ostrova-zhelt...) . Предполагается, что в 2018 году два из них примут участие в параде Победы во Владивостоке и Уссурийске (два других используют в качестве запчастей для восстановления первых двух).

А это аралия маньчжурская – "северная пальма".



Растет прямо на камнях Желтухина. То что нам кажется ветками, на самом деле листья. Уплотнения на центральном стволе -это черешки листьев. Листья у аралии огромные, до 1 м длиной дважды - реже трижды перисто-сложными листьями, скученными на верхушках побегов (как у пальм).

А это уже на обратном пути, туман в одном месте разошелся и хоть что-то стало видно.


@темы: Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока, Архипелаг императрицы Евгении

14:51 

Мыс Тобизина, остров Русский, Приморский край



Мыс Тобизина на острове Русский стал настоящим местом паломничества жителей Владивостока и гостей города. Назван мыс в честь адмирала Ивана Тобизина, командира Ревельского порта. Он принадлежит к изрезанному побережью бухты Новый Джигит. Она омывает полуостров, где находится мыс, с запада. Бухта Карпинского расположена на востоке. Мыс обрывистый (высота тридцать-пятьдесят метров). Недалеко от берега он переходит в каменную платформу, где построен старый маяк.
Впервые мыс Тобизина был обследован в 1862 году морской экспедицией под руководством Василия Бабкина. Клипер «Разбойник» и корветы «Калевала» и «Новик» были посланы Гидрографическим департаментом для составления подробных карт в залив Петра Великого.
Так же на мысе установлен поклонный крест, куда совершают паломничество верующие православные.

Как добраться:

Лучше всего на своем авто, можно часть пути проделать и на автобусе №29д, но тогда пешая часть маршрута составит около 13км.

Если не любите много ходить, то на автомобиле доезжаете до конца асфальтированной дороги, там разворачиваетесь, метров на 50-100 возвращаетесь назад и бросаете транспорт прямо на обочине, где-то в этом месте будет дорога направо в лес (для машины она совершенно не проходима!!! даже не пытайтесь!!!), идете по ней к морю и на берегу вновь поворачиваете направо и топаете вдоль побережья, в этом случае пеший маршрут составит около 3-х километров. Заблудиться не бойтесь, на мыс Тобизина даже в рабочий день со всех направлений стекаются толпы людей, так что спросить дорогу будет у кого.

Совсем ленивые владельцы джипов могут доехать до конца асфальтированной дороги, потом повернуть обратно и ехать до поворота на мыс Вятлина (мимо него не проедите, там стоят ярко зеленые мусорные баки), доехав до баков, поворачиваете направо и придерживаясь правой стороны движетесь к морю, как увидите мыс Вятлина:


(кстати на Вятлине всегда так: с одной стороны мыса штиль, с другой - ветер и волны)

поворачиваете направо и все время держась правой стороны двигаетесь в сторону мыса Тобизина. В принципе на джипе можно доехать практически до этого места:



останется пройти каких-то 500 метров. Только учтите, что дорога от берегового противодесантного полукапонира №7:



(он будет слева по ходу движения на пригорке), будет достаточно узкой и разъехаться на ней со встречкой будет невозможно:



Многие оставляют свои машины в районе полукапонира №7, там неплохой пляж, где потом можно будет отдохнуть, и дальше идут пешком, в этом случае пешая часть путь тоже составит примерно 3км.

Я вообще рекомендую оставить свою машину в районе мыса Вятлина и дальше пешком (туда и обратно около 6км.). Места там обалденные и стоят того, чтобы не спеша пройти по ним.












@темы: мыс Тобизина, Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока

Terra

главная